LA RUTA DE LA SEDA II - De Bujara a Estambul

LA RUTA DE LA SEDA II 

De Bujará a Estambul

   La Ruta de la Seda fue la gran ruta comercial que comunicó Oriente con Occidente y Occidente con Oriente. Y esa ruta permitió un gran intercambio  de mercancías, de ideas, de arte, de formas de construir, de religiones y de formas de vida. 

        Los turistas y viajeros, recorremos trozos de Asia Central y China y olvidamos toda la parte en que la Ruta se va aporximando a Occidente. Me picó la curiosidad, y como tenía tiempo y dinero, fui haciendo poco a poco este fantástico recorrido. Este es mi relato.

 La Ru­ta de la Se­da, fue la gran vía co­mer­cial que re­la­cio­nó Orien­te con Oc­ci­den­te. El co­mer­cio se ha­cía con el sis­te­ma de co­mer­cio de re­le­vos que per­mi­tía que las mer­can­cías via­ja­ran mi­les de ki­ló­me­tros en­tre Chi­na y Eu­ro­pa sin que un so­lo co­mer­cian­te tu­vie­ra que re­co­rrer to­da la ru­ta. 

En lu­gar de via­jes di­rec­tos de ex­tre­mo a ex­tre­mo, el co­mer­cio se frag­men­ta­ba en eta­pas: 

  Un mer­ca­der trans­por­ta­ba la se­da (o cual­quier otro bien) des­de su ori­gen has­ta una ciu­dad o mer­ca­do in­ter­me­dio.

  Allí, ven­día la mer­can­cía a otro co­mer­cian­te que co­no­cía me­jor el si­guien­te tra­mo del ca­mino, in­clu­yen­do el idio­ma, los pe­li­gros y los im­pues­tos lo­ca­les.

De­bi­do a que el pro­duc­to cam­bia­ba de ma­nos mu­chas ve­ces, ca­da in­ter­me­dia­rio aña­día un mar­gen de be­ne­fi­cio, lo que ha­cía que ar­tícu­los co­mo la se­da o las es­pe­cias fue­ran ex­tre­ma­da­men­te ca­ros al lle­gar a su des­tino fi­nal en Ro­ma o Bi­zan­cio. 

Los ac­to­res y fac­to­res cla­ve en el sis­te­ma de re­le­vos fue­ron;

Los So­gdia­nos: Con­si­de­ra­dos los in­ter­me­dia­rios por ex­ce­len­cia de la Ru­ta de la Se­da en­tre los si­glos IV y IX d.C., do­mi­na­ban las re­des co­mer­cia­les en Asia Cen­tral y ac­tua­ban co­mo el "es­la­bón" prin­ci­pal en es­te sis­te­ma de re­le­vos.

Ca­ra­va­nas y Ca­ra­van­se­rais: Los co­mer­cian­tes se agru­pa­ban en ca­ra­va­nas pa­ra pro­te­ger­se de los ban­di­dos y uti­li­za­ban los ca­ra­van­se­rais (po­sa­das for­ti­fi­ca­das) co­mo pun­tos crí­ti­cos de des­can­so y "re­le­vo" co­mer­cial. 

Es­te mo­de­lo fue fun­da­men­tal pa­ra que la Ru­ta de la Se­da so­bre­vi­vie­ra du­ran­te si­glos, per­mi­tien­do que la se­da chi­na lle­ga­ra a los mer­ca­dos de la an­ti­gua Ro­ma a tra­vés de ma­nos asiá­ti­cas, per­sas y ára­bes su­ce­si­va­men­te.

 BU­JA­RÁ es, jun­to con Samar­can­da, una de las dos ciu­da­des his­tó­ri­cas de la cul­tu­ra uz­be­ka en Uz­be­kis­tán. En Bu­ja­rá vi­vía una an­ti­gua co­mu­ni­dad ju­día des­de ha­ce 2500 años. Sin em­bar­go, en la ac­tua­li­dad só­lo 3000 ju­díos si­guen re­si­dien­do en la ciu­dad.

Ha­cia 710 los ára­bes la con­quis­ta­ron.​ Se vol­vió un cen­tro po­lí­ti­co e in­te­lec­tual de Asia Cen­tral gra­cias a su bi­blio­te­ca Siwan al-hik­ma, «Al­ma­cén de la Sa­bi­du­ría».​ Su bi­blio­te­ca pu­do te­ner has­ta 45 000 li­bros, que jun­to a su po­bla­ción, la con­ver­tía en la ri­val de Ba­g­dad co­mo cen­tro de apren­di­za­je y cul­tu­ra.​ El pen­sa­dor Avi­ce­na (mé­di­co, fi­ló­so­fo, as­tró­no­mo y cien­tí­fi­co) na­ció en Bu­ja­rá en el si­glo X y allí vi­vió du­ran­te mu­chos años. De ahí era tam­bién na­tu­ral Bu­ja­ri, uno de los prin­ci­pa­les re­co­pi­la­do­res de tra­di­cio­nes del pro­fe­ta Maho­ma de la tra­di­ción mu­sul­ma­na su­ní.

En 1220 fue des­trui­da por Gen­gis Kan, pe­ro lo­gró re­cu­pe­rar­se du­ran­te la di­n­as­tía ti­mú­ri­da. Bien pasado el año 1800,  fue ab­sor­bi­da por el Im­pe­rio ru­so. 

 El mi­na­re­te de Ka­l­yan, tam­bién co­no­ci­do co­mo la To­rre de la Muer­te, pues se­gún una le­yen­da es el si­tio don­de se eje­cu­ta­ba a los cri­mi­na­les arro­ján­do­los des­de lo al­to du­ran­te si­glos. El mi­na­re­te es la par­te más fa­mo­sa del con­jun­to, y do­mi­na so­bre el cen­tro his­tó­ri­co de la ciu­dad.

Los mi­na­re­tes de la re­gión eran po­si­ble­men­te adap­ta­cio­nes de las «to­rres de fue­go» o fa­ros de las an­te­rio­res épo­cas zo­roas­tria­nas. La to­rre tie­ne 45,6 me­tros de al­to, y pue­de ver­se des­de le­jos en las vas­tas lla­nu­ras de Asia cen­tral. Hay una es­ca­le­ra de la­dri­llo en es­pi­ral que se re­tuer­ce por el in­te­rior.

Me­z­qui­ta Ka­lon Uno de los iwa­nes del pa­tio cen­tral. El mih­rab y el mi­n­bar de la me­z­qui­ta. Vis­ta ex­te­rior de la me­z­qui­ta.

Se ter­mi­nó en 1514 y tie­ne una ca­pa­ci­dad pa­ra 12.000 per­so­nas. Jun­to con la ma­dra­sa Mir-i-Arab for­man el com­ple­jo Po-i-Ka­lan

Ma­dra­sa Mir-i Arab (1535–1536). La cons­truc­ción de la ma­dra­sa de Mir-i-Arab se atri­bu­ye al je­que Ubai­du­lá-kan, que gue­rreó con éxi­to contra Irán. Al me­nos tres ve­ces sus tro­pas to­ma­ron He­rat. Ca­da una de esas ex­pe­di­cio­nes de sa­queo so­bre Irán se vio acom­pa­ña­da por la cap­tu­ra de mu­chos cau­ti­vos. Se di­ce que Ubai­du­lá-kan ha­bía in­ver­ti­do el di­ne­ro ga­na­do de la re­den­ción de más de tres mil cau­ti­vos per­sas en la cons­truc­ción de es­ta ma­dra­sa.

Se es­ta­ble­ció co­mo un fo­co pa­ra pro­mo­ver el is­lam y las en­se­ñan­zas de la or­den su­fí Na­qus­h­ban.

Ha si­do la úni­ca ma­dra­sa a la que la UR­SS le per­mi­tió abrir des­pués de la 2ª Gue­rra Mun­dial y fue el prin­ci­pal cen­tro de for­ma­ción de ima­nes y lí­de­res es­pi­ri­tua­les de to­da la Unión So­vie­ti­ca. Hoy con­ti­núa fun­cio­nan­do co­mo una es­cue­la co­rá­ni­ca ac­ti­va, don­de se es­tu­dia teo­lo­gía, el Co­rán y ára­be.

El Arq es una gran for­ti­fi­ca­ción. La en­tra­da a la ciu­da­de­la es­tá en­mar­ca­da por dos to­rres que da­tan del si­glo XVI­II. Las par­tes su­pe­rio­res de las to­rres es­tán co­nec­ta­das por una ga­le­ría, ha­bi­ta­cio­nes y te­rra­zas, En el cen­tro del Arq hay un gran com­ple­jo de edi­fi­cios, uno de los me­jor con­ser­va­dos es la me­z­qui­ta de Ul'dukh­ta­ron. 

 En la le­yen­da, el crea­dor del Arq era el le­gen­da­rio prín­ci­pe per­sa Si­ya­vash. Cuan­do era jo­ven, fue ocul­ta­do a su ma­dras­tra en el país-oa­sis de Tu­ra­na. Si­ya­vus­ha y la hi­ja del go­ber­na­dor lo­cal de Afro­siab se ena­mo­ra­ron. El pa­dre de la ena­mo­ra­da les per­mi­tió ca­sar­se, siem­pre que Si­ya­vus­ha hu­bie­ra cons­trui­do un pa­la­cio que pu­die­ra ser ro­dea­do por piel de to­ro, la que ob­via­men­te dio co­mo ta­rea im­po­si­ble. Pe­ro Si­ya­vus­ha cor­tó la piel del to­ro en ti­ras fi­nas, ata­das a los ex­tre­mos, y den­tro de es­to lí­mi­tes cons­tru­yó el pa­la­cio.

Último emir de Bujará

 .La pri­me­ra re­fe­ren­cia co­no­ci­da del Arq esá" de Narshakhi Abu­bak­ra (899-960), que es­cri­bió, "Bi­den, el go­ber­nan­te de Bu­ja­rá, cons­tru­yó es­te fuer­te, pe­ro pron­to fue des­trui­do, mu­chas ve­ces fue re­cons­trui­do, des­trui­do va­rias ve­ces". Abu­bak­ra di­ce que cuan­do el úl­ti­mo go­ber­nan­te pi­dió con­se­jo a sus hom­bres sa­bios, le su­gi­rie­ron que construyera la for­ta­le­za al­re­de­dor de sie­te pun­tos, que es­tán en la mis­ma re­la­ción que las es­tre­llas de la cons­te­la­ción de la Osa Ma­yor. Así cons­trui­da, la for­ta­le­za nun­ca más fue des­trui­da.

La edad del Arq no se ha es­ta­ble­ci­do con pre­ci­sión, pe­ro a par­tir de 500 d. C. ya era la re­si­den­cia de los go­ber­nan­tes lo­ca­les. En la for­ta­le­za de la ciu­da­de­la, vi­vían los emi­res, los lí­de­res mi­li­ta­res y mu­chos sir­vien­tes. Los sol­da­dos de Gen­gis Kan to­ma­ron Bu­ja­rá, los con­quis­ta­do­res re­ven­ta­ron las de­fen­sas y sa­quea­ron la for­ta­le­za.

Murallas y Patio del Trono

Du­ran­te la Edad Me­dia, en la for­ta­le­za tra­ba­ja­ron Ru­dakí, Fer­dousí, Avi­ce­na, Al-Fa­ra­bi y más tar­de Omar Ja­yam. Tam­bién se en­contra­ba una gran bi­blio­te­ca, so­bre la cual Avi­ce­na es­cri­bió: He en­contra­do en es­ta bi­blio­te­ca li­bros que no co­no­cía y que nun­ca an­tes ha­bía vis­to en mi vi­da. Los leí y co­no­cí a to­dos los cien­tí­fi­cos y a to­das las cien­cias. Fren­te a mí, las puer­tas de la inspi­ra­ción y las gran­des pro­fun­di­da­des de co­no­ci­mien­to que no ha­bía ima­gi­na­do que po­drían ha­ber exis­ti­do.

Lo más pro­ba­ble es que la bi­blio­te­ca fue­ra des­trui­da años más tar­de du­ran­te una de las con­quis­tas de Bu­ja­rá.

Es­te edi­fi­cio es el Ma­nan­tial de Job, en el que se­gún una le­yen­da el pro­fe­ta Job vi­si­tó es­te lu­gar y sacó a la luz un ma­nan­tial de agua gol­pean­do con su bas­tón el sue­lo. El agua de es­te po­zo se di­ce que es ex­cep­cio­nal­men­te pu­ra y es apre­cia­da por sus su­pues­tas «cua­li­da­des sa­na­do­ra­s». El ac­tual edi­fi­cio fue cons­trui­do du­ran­te el rei­na­do de Ta­mer­lán y pre­sen­ta una cú­pu­la có­ni­ca que es in­fre­cuen­te en la re­gión ¿Y que vino a ha­cer Job aquí? 

 El Mau­so­leo de Is­maíl Sa­ma­ní (si­glos IX-X) es una de las obras más es­ti­ma­das de la ar­qui­tec­tu­ra de Asia cen­tral. Fue cons­trui­do en el si­glo IX (en­tre 892 y 943) co­mo lu­gar de des­can­so de Is­mail Sa­ma­ni, el fun­da­dor de la di­n­as­tía samá­ni­da, que fue la úl­ti­ma di­n­as­tía per­sa na­ti­va que go­ber­nó en la re­gión en los si­glos nue­ve y diez. El si­tio es úni­co por su es­ti­lo ar­qui­tec­tó­ni­co que com­bi­na mo­ti­vos tan­to zo­roas­tria­nos co­mo is­lá­mi­cos. 

El mau­so­leo de Is­ma­el Sa­ma­ni es con­si­de­ra­do una de las obras maes­tras más in­flu­yen­tes de la ar­qui­tec­tu­ra mun­dial por ser el monu­men­to is­lá­mi­co más an­ti­guo de Asia Cen­tral. Su cons­truc­ción su­pu­so un cam­bio ra­di­cal en las cons­truc­cio­nes re­li­gio­sas, pues fue una de las pri­me­ras es­truc­tu­ras en de­sa­fiar la prohi­bi­ción is­lá­mi­ca de cons­truir mau­so­leos te­cha­dos so­bre lu­ga­res de en­te­rra­mien­to, sen­tan­do un pre­ce­den­te pa­ra la ar­qui­tec­tu­ra fu­ne­ra­ria is­lá­mi­ca.

La es­truc­tu­ra es­tá to­tal­men­te he­cha de la­dri­llo co­ci­do. La dis­po­si­ción de los la­dri­llos crea pa­tro­nes geo­mé­tri­cos que cam­bian de apa­rien­cia se­gún el án­gu­lo de la luz so­lar. Com­bi­na tra­di­cio­nes cons­truc­ti­vas so­gdia­nas, sas­áni­das y per­sas con ele­men­tos clá­si­cos y bi­zan­ti­nos. La ba­se cú­bi­ca, co­ro­na­da por una cú­pu­la se con­vir­tió en el pro­to­ti­po del mau­so­leo is­lá­mi­co clá­si­co.

 La fa­cha­da del edi­fi­cio pre­sen­ta mo­ti­vos cir­cu­la­res que re­cuer­dan al sol, una ima­gen ha­bi­tual en el ar­te zo­roas­triano de la re­gión en aque­lla épo­ca y an­te­rio­res.

Es­te apa­ren­te mo­des­to edi­fi­cio re­pre­sen­ta el apo­geo cul­tu­ral y cien­tí­fi­co del im­pe­rio Sa­ma­ní, una épo­ca en la que Bu­ja­rá ri­va­li­za­ba con Ba­g­dag co­mo cen­tro del mun­do is­lá­mi­co. 

 La Mezquita de Bolo Haouz se cons­tru­ye en 1712 y sir­vió co­mo úni­ca me­z­qui­ta de la ciu­dad du­ran­te la do­mi­na­ción bol­che­vi­que. Tam­bién se lla­ma la me­z­qui­ta de las 40 vi­gas, por­que las 20 que hay se re­fle­jan en el agua.

Chor Mi­nor, y co­no­ci­do igual­men­te co­mo la Ma­dra­sa de Ja­lif Ni­yaz-kul es un edi­fi­cio eri­gi­do por un ri­co bu­ja­rí de ori­gen tur­c­meno en el si­glo XIX. El Char-Mi­nar es en rea­li­dad un com­ple­jo de edi­fi­cios con dos fun­cio­nes, ri­tual y re­fu­gio.El prin­ci­pal edi­fi­cio es una me­z­qui­ta. A pe­sar de su inu­sual for­ma al ex­te­rior, el edi­fi­cio tie­ne un in­te­rior tí­pi­co pa­ra una me­z­qui­ta de Asia cen­tral.Lo que ha­ce el no en­ten­der y el no sa­ber. Cuan­do es­tu­vi­mos vien­do es­te lu­gar, nos sen­ta­mos a la som­bra y es­tu­vi­mos ha­blan­do de los cuen­tos de las Mil y una no­ches, vien­do es­te lu­gar co­mo par­te de esos cuen­tos, y cre­yen­do que su edi­fi­ca­ción era mu­cho más an­ti­gua; co­mo muy cer­ca­na del si­glo XV o XVI. Si lle­ga­mos a sa­ber que es del XIX ni ve­ni­mos a ver­lo. ¿Y eso por qué? ¿Solo lo antiguo es bello y meritorio?

 EL DESIERTO DE KYZYL KUM  es­tá en­tre los ríos Amur Da­r­ya y Sir Da­y­ria que vie­nen de las mon­ta­ñas de Al­tay y siem­pre traen agua. Hay par­tes del de­sier­to muy ári­das, otras no tan­to. Unos po­cos nó­ma­das pue­den vi­vir pe­ro sin ale­jar­se mu­cho del agua.

Desierto de Kyzyl Kum: una de las zonas más áridas

 
                             Rios Amur Daria y Sir Daria, que atraviesan el desierto

En 1930 se des­cu­brie­ron las for­ta­le­zas del an­ti­guo reino de Co­ras­mia, de los si­glos III a VII, pa­ra de­fen­der­se de los nó­ma­das. El reino se aca­bó do­mi­na­do por otros pueblos y los cas­ti­llos de tie­rra se que­da­ron so­li­tos en el de­sier­to, y co­mo na­die los rom­pió pues lle­ga­ron hasta nuestros días en bastante buen estado.

CONTINUARÁ

Por Valencia y Castellón

POR VALENCIA Y CASTELLÓN 

Alarcón 9 junio.

Alarcón se aparece de repente, y junto a la carretera hay una alta torre con una gran explanada que la rodea, y allí se puede aparcar. Alarcón tiene un recinto amurallado que rodea la antigua población y también el castillo. Además de la torre donde estamos hay otras torres en lo alto de cerros circundantes. Estas torres sirvieron para la mejor defensa de la ciudad.

Toda la fortificación es de origen árabe y dependió inicialmente  del Califato de Córdoba. Tras la descomposición del clifato Alarcón pasó a depender del reino de taifa de Toledo. Durante su permanencia en poder de los musulmanes sirvió como defensa en sus peleas y luchas internas. En 1184, Alfonso VIII, asedia la fortaleza durante nueve meses y la gana finalmente. A partir de entonces, el castillo de Alarcón mereció la atención de los reyes de Castilla que lo engrandecieron y reforzaron, a la par que le otorgaron el señorío de amplios territorios circundantes. Los sucesivos reyes se la iban dando a unos nobles o a otros – o a Órdenes Militares – según sus necesidades y conveniencias. Lo bueno que tuvo durante toda esta época es que no tuvieron lugar ataques importantes, por lo que la conservación era excelente.

En el año 1963 se rehabilitó como Parador Nacional de Turismo.

Aymara y yo nos paseamos por el centro histórico del pueblo. Había muy poca gente por las calles; algún que otro turista, algún que otro joven y algunos niños a buscar chuches. Perros y gatos sueltos por la calle no vimos ninguno, y coches y motos tampoco recordamos.

Ya me voy acostumbrando a pasear en soledad por pueblos y ciudades de España, pueblos y ciudades con mucha historia sobre sus piedras y con buen arte civil y religioso en sus edificios, pero el turismo artístico y cultural no se lleva mucho en este país. Así que miramos exteriormente los edificios, comentamos algo de lo que vemos (solo comentamos de lo que sabemos para que así no lo olvidemos), paramos con mucha frecuencia buscando fotos que nos agraden y andamos y andamos, de vez en cuando descansamos y al final nos vamos.

Valencia – 10 junio.

Vuelvo a Valencia después de 15 años o más. Se la vengo a enseñar a Aymara y a recordar lugares, sucedidos y revivir sentimientos. Todos mis viajes son viajes sentimentales. Casi todos son nostálgicos, con muchas nostalgias de cosas que imaginé, de cosas que deseaba que ocurriesen, de cosas y situaciones que nunca pasaron. Y casi todos también son anhelantes, llenos de anhelos de saber, de comparar, de soñar y de disfrutar de ilusiones. Y muchos son una sorpresa, porque nada es tal como lo imaginé.

Vuelvo a la estación del tren, esa estación del modernismo valenciano, tan bonita, tan original. Y paso por la plaza del ayuntamiento, tan llena de flores, tan cuidada, tan luminosa.

En el Mercado hoy no hay pescado. Es lunes y los pescadores y los pescaderos descansan, y los peces también. Quería enseñarle a Aymara las anguilas, pero fue que no. Le conté a Aymara que la gente de aquí es tan amable que me dijeron como se guisaban las anguilas, el bacalao inglés y las setas. Y ella vio el Mercat en todo su esplendor y con muchos turistas que vienen a observar la arquitectura y la vida que hay en este sitio.

La Lonja de la seda sigue estando al lado del Mercado. Y hay muchos, muchos turistas para visitarlo. Lo bueno que tienen estas visitas es que lo ven a la carrera, ya que después de aquí tienen que ir a visitar otros lugares y para que les dé tiempo se tienen que dar mucha prisa. Y los que vamos a visitarlo sin pertenecer a ningún grupo tenemos tiempo para verlo con detenimiento.

La gran sala de la Lonja, donde se hacían las transacciones comerciales es espectacular. Las columnas retorcidas dan más sensación de fuerza y de verticalidad. Pero sobre todo llevan la vista hacia arriba, y allí arriba se abren como si fuesen palmeras. Y las ramas se entrelazan y crean

una cubierta protectora. Dicen que este techo estuvo pintado de verde. Quizás quiso ser una imagen del paraíso, o de un lugar de una gran arboleda con frescas sombras donde se goza de un gran bienestar, el bienestar propio de una ciudad tan prospera como Valencia en esa época.

La catedral.

La catedral de Valencia es  de estilo gótico valenciano, aunque también contiene elementos del románico, del renacimiento, del barroco y de la época neoclasica. El actual emplazamiento ha sido lugar de culto desde la época romana, ya que allí se encontrba un templo dedicado a Júpiter. Sobre este templo se elevó una iglesia visigótica, luego los musulmanes levantaron una mezquita, y en el siglo XIII se hizo del lugar una catedral cristiana. En 1262, el obispo mandó tirar  el edificio de la mezquita y mandó construir una catedral. Esta nueva catedral se hizo deprisa para marcar bien la diferencia entre el territorio musulmán y el cristiano.

Esa rapidez en la construcción explica que no sea un catedral muy grande, ni suntuaria, pues no es obra  financiada por reyes o nobles  sino que fue financiada por la burguesía local.

El cimborrio me gustó por la gran cantidad de luz de entra hacia el altar, y por lo elegante y airoso de su construcción.

Me gustan mucho las pinturas que hay sobre el altar mayor. Son unas pinturas que mandó hacer  el papa Alejandro VI y que luego fueron tapadas por unos adornos barrocos. Estas pinturas se han redescubierto en junio del 2004. Me parecen muy adecuadas para estar en el cielo sobre el altar mayor.

Estas otras fotos son de la iglesia de la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia. Esta capilla que está junto a la catedral se hizo entre 1652 y 1666.

La iglesia no me gustó casi nada. Quizás fue debido a mi mal estado físico y psíquico en ese momento. Cuando vuelva a Valencia la volveré a ver con atención y detenimiento.

Real Capilla de la Virgen de los Desamparados.

Por el interior de Castellón. - 11 junio.​

Tenía apuntado venir a este pueblo, a Vilafamés, pero al llegar aquí me di cuenta de que ya habíamos estado el año que vinimos a pasar unos días a Peñíscola. Como el recorrido planeado para hoy es largo, decidimos marcharnos y seguir nuestro itinerario.

Vamos por una estrecha carretera, una carretera llena de curvas que nos obliga a ir despacio, tan despacio que podemos ir mirando tranquilamente el paisaje. Pedregosos campos de cultivo en los que peqcueños muros de piedra delimitan la propiedad, y en esos campos se cultivan almendros, cultivos que hacen que se entienda mejor porqué en estas zonas hay fábricas de turrón: turrón del duro y del blando, turrón de Alicante y Jijona; uno con las almendras enteras y otro con las almendras trituradas.

Cuando el terreno se inclina se ven bancales. Bancales que se hicieron Dios sabe cuando, pero que se hicieron para dar de comer a la población que habitaba la zona, no para estar entretenidos cuando no tenían nada que hacer.

Un poco más adelante la carretera por donde vamos atraviesa el cauce pedregoso de un rio seco. Pero no hay un puentecillo ni nada para cuando por aquí corra el agua, para entonces o no se podrá pasar o se irá por otro camino que los lugareños se sepan. Esta carretera, o camino carretero, va al pueblo de Costur.

Y seguimos y seguimos, y poco a poco vamos subiendo, y vemos valles, bancales y bancales y nubes que llaman gatuñas y que han subido por la pendiente de unos montes y al llegar arriba, ya no tienen fuerzas para continuar y se deslizan pendiente abajo, hasta que desaparecen para dejar visible el valle.   

Estamos en el término de l’Alcora, y como nos pilla cerquita vamos a ver el CASTILLO DE L’ALCALATÉN.

No sé que importancia tuvo este castillo en su época, ni qué acontecimientos ocurrieron en él, ni qué guerreros combatieron aquí. Pero hoy es un pequeño trozo de recuerdo, y menos mal que es algo todavía, y que lo poco que queda se ha consolidado. Son los restos de un castillo que se ha querido que su recuerdo no se pierda. Vemos lo poquito que hay que ver y nos vamos a comer al pueblo de al lado.

Lucena del Cid es un pueblecito y en lo alto del cerro en que se asienta la población se conservan restos de un castillo musulmán. Actualmente solo quedan las ruinas, ya que fue demolido al finalizar las guerras carlistas.

El castillo perteneció al último rey musulmán de Valencia. Por el Reino de Valencia han pasado varias civilizaciones que han influido en la cultura valenciana. Pero quizás el de mayor influencia haya sido el paso del islam debido al largo período que estuvieron en el Reino de Valencia (desde el siglo VIII hasta el siglo XIII). Es en el último período cuando aparece Abú Zayd, último gobernador almohade del Reino de Valencia. Su título de "sayyid" le designaba como un príncipe de sangre almohade. Firmaba los documentos con el nombre sonoro: "sayyid Abú Zayd”; añadiendo que era bisnieto del gran ‘Abd al-Mu'min, fundador del califato y secta almohade.

13-06 VALENCIA.

Estas fotos son de la iglesia barroca de San Juan de la Cruz, una auténtica joya de iglesia de este estilo en España.