JAÉN: Castillos y Batallas.

 JAÉN: CASTILLOS Y BATALLAS

Hoy estamos en un lugar largamente deseado por mí: En el lugar donde ocurrió la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, entre los almohades y los reinos cristianos que había en la Península Ibérica.

La batalla de las Navas de Tolosa, llamada en la historiografía árabe  «batalla del castigo», enfrentó el 16 de julio de 1212 a un ejército cristiano formado por tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla junto con varias milicias urbanas de concejos castellanos o milicias concejiles: las de Burgos, Medina del Campo, Valladolid, Cuellar, Segovia, Soria, Ávila, Arévalo, Almazán, Medinaceli, Bejar y San Esteban de Gormaz; las aragonesas de Pedro II de Aragón; navarras de Sancho VII de Navarra y voluntarios del reino de León ya que sus  reyes rechazaron el llamamiento de Alfonso VIII y el papa por conflictos entre ellos y con Castilla. Por ello, Alfonso VIII pidió la mediación pontificia para evitar ser atacado por otros reinos peninsulares. El papa accedió y amenazó con la excomunión a todo aquel que se atreviera a violar la paz mientras los castellanos lucharan contra los musulmanes.

Alfonso VIII solicitó apoyo al papa Inocencio III para favorecer la participación del resto de los reinos cristianos de la península ibérica y la predicación de una cruzada por la cristiandad, prometiendo el perdón de los pecados a los que lucharan en ella y facilitar el refuerzo de las tropas hispánicas con caballeros de toda Europa.

Alfonso VIII de Castilla  para poder enfrentarse al Imperio amohade, rompió la tregua que mantenía hasta entonces con él, y procuró la colaboración de todos los reinos cristianos de la península.

El ejercito cristiano contaba con unos 12.000 soldados y los musulmanes con unos 20.000, cifras enormes para la época pues se consideraba un gran ejercito cuando había 3.000 hombres ya que lo normal era que en las batallas medievales participaran unos centenares de hombres por bando.

Las tropas cristianas se encaminaron hacia la zona en que se encontraban los musulmanes. En un punto cercano a la localidad de Santa Elena. La previsión era, pues, librar una gran batalla campal. Sin embargo, An-Nasir decidió cortar el acceso del enemigo al valle, y para ello situó hombres en puntos clave, de forma tal que los cristianos quedaron rodeados por montañas y, por tanto, con una muy limitada capacidad de maniobra.

A pesar de todo, los cristianos consiguieron superar la adversidad: harían el movimiento de aproximación al enemigo por el oeste, a través de un paso llamado Puerto del Rey, que les permitió cruzar la sierra para luego, ya en terreno llano, marchar contra el rival. Cuentan las crónicas castellanas que quien reveló a las tropas la existencia de esta senda fue un pastor local, mientras que otros relatos atribuyen la revelación del paso a San Isidro, polémica que generó encendidos debates en el siglo XVIII.​ Es sorprendente que unos siglos más tarde se hablase de si había sido San Isidro el que había ayudado a los cristianos; los que discutían se tenían que enfrentar a un arduo trabajo.

La batalla terminó con victoria del bando cristiano, que fue considerada en su época como el punto culminante de la Reconquista y el inicio de la decadencia de la presencia musulmana en la península ibérica, aunque en la realidad histórica las consecuencias militares y estratégicas fueron limitadas, y la conquista del valle del Guadalquivir no se iniciaría hasta pasadas unas tres décadas y la conquista de todo el territorio musulmán concluyó 280 años más tarde.

Aymara en la torre del centro de interpretación. Al fondo, totalmente a la derecha el Puerto del Rey, por donde bajaron las tropas cristianas.

El castillo de Burgalimar, es una fortaleza califal , construida en el siglo X en la localidad de Baños de la Encina (Jaén).

El castillo apenas ha sufrido daños en el exterior. Representa por tanto un ejemplo perfecto de fortaleza andalusí del siglo X, y constituye el conjunto fortificado mejor preservado de la época califal, al mismo tiempo que es uno de los castillos musulmanes mejor conservados de toda España.

Los trabajos se iniciaron en 968​. El califa ordenó levantar varios recintos fortificados a lo largo de todo el camino que conducía de Sierra Morena hacia Córdoba, con el fin de alojar a sus tropas que se dirigían hacia el castillo de Gormaz (Soria), al norte de al-Andalus, para llevar a cabo  razias (ataques de saqueo y destrucción) contra los reinos cristianos. No obstante, esta línea de fortificaciones no iban dirigidas a objetivos defensivos, pues el país atravesaba entonces por un largo período de paz.

Hasta el siglo XIII pasa de manos musulmanas a cristianas y luego, otra vez a musulmanas y así en un constante vaivén hasta que en 1225 pasa definitivamente al dominio castellano.

Torres musulmanas y Puerta Principal

Una torre adicional, la torre del homenaje, sería edificada en el siglo XV, y constituye una modificación cristiana de una de las torres originales. Esta torre, imponente, que resalta sobre las otras por sus dimensiones, no es característica de la arquitectura musulmana hispánica, sino que responde a cánones arquitectónicos cristianos. La torre del homenaje representa el poder de su ocupante. Así, su posición lo demuestra, pues no se dirige hacia el paisaje, sino hacia el pueblo, revelando por tanto su utilización simbólica, fiel a la costumbre feudal.

El pueblito de Baños de la Encina está rodeado de olivos por todos lados. Es como si los olivos le hubiesen rodeado para que no se escapase nada ni nadie por ninguna parte.

La parte antigua está a los pies del castillo, y allí también está su iglesia en un lado de la plaza, y donde la única animación la damos un par de ancianos y los niños que vienen a la tienda de chuches que también hay en la plaza. Y en un intento de procurar dar más animación a la plaza, el par de viejecitos entran en la tienda de chuches y la viejecita enseguida enhebra conversación con la señora que atiende. La señora lleva un generoso escote a pico que sobrepasa el final de sus tetas. Y como a la mujer le debe gustar que le miren los hombres se dirige mucho al viejecito, que así pasa un rato hablando y viendo su generoso escote, hasta que le compran un par de helados y se salen a la plaza a comérselos, sentados en un banco a la sombra de la iglesia renacentista, y desde donde también se ve la torre del homenaje.

Baños de la Encina tiene un castillo musulmán del siglo X, una plaza con edificios renacentistas, una iglesia del mismo estilo y una tienda de chuches con una dueña con un generoso escote ¿Qué más se puede pedir?

Andujar. 16 mayo

Vamos a conocer Andújar paseando un poquito por sus calles. Vamos siguiendo el mapa turístico que proporciona el ayuntamiento. Y como suele ocurrir, vienen señaladas iglesias y casas nobiliarias que solo se pueden ver desde fuera. Las iglesias están cerradas a cal y canto. En la plaza hay gente de Cruz Roja haciendo algo con niños. Le comento al señor que lo dirige que si se puede visitar la iglesia. Me dice que hay que concertar una cita para visitarla, pues no se puede dejar abierta pues robarían. Le digo que en Francia y Alemania sí que las dejan abiertas. Él me responde que hace un rato pusieron un cestito con caramelos para que los niños los cogiese y que ya no hay ninguno, que los españoles somos así.

La primera certeza histórica que tenemos sobre Andújar, se remonta al periodo histórico del Al Andalus. La primera cita musulmana sobre Andújar se es del año 854.

En 1225, el emir de Baeza entregó a Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, los castillos de Andújar y Martos, Desde entonces la localidad de Andújar se convirtió en el punto de reunión de los ejércitos cristianos que combatían al sur de Sierra Morena, que realizaban incursiones de devastación y saqueo en las tierras que eran leales al gobernador almohade de Sevilla, ​

La población musulmana de lndújar abandonó la ciudad a finales de 1226, En 1446 el rey Juan II le otorga a la villa el título de “ciudad” por su fidelidad a la corona; en 1466 Enrique IV la convierte “En muy noble y Leal”.

Arjonilla. 16 mayo

De origen almohade, la fortificación de Arjonilla fue conquistada en 1244 por las tropas de Fernando III, pasando poco después a manos de la Orden de Calatrava, que se encargó de su remodelación y defensa.

El Castillo del Trovador Macías es el edificio medieval más representativo de Arjonilla. Su elemento más antiguo es la torre del homenaje, que inicialmente habría estado aislada. El resto del recinto parece datar del siglo XV y ser obra de la Orden de Calatrava. No está bien estudiado ni nadie parece tener interés en hacerlo. Solo queda el recinto fortificado  y se utiliza para representaciones teatrales y musicales. Imagino que en los huecos de los muros, anidarán algunos pájaros.

Alcaudete. 16 mayo

El castillo fue construido por los árabes sobre los restos de una fortificación romana y fue tomado por los cristianos por primera vez en 1085 durante el reinado de Alfonso VI, aunque va a existir un período en el que el castillo va a estar cambiando de manos hasta que los cristianos lo toman definitivamente en 1240 con Fernando III. Cedido por este rey a la Orden de Calatrava, que formaba sus propios monjes-soldado, fue de gran importancia al encontrarse durante muchos años entre la frontera del reino cristiano de Castilla y el reino nazarí de Granada. Terminadas las luchas entre cristianos y musulmanes continuó ampliándose sucesivamente hasta el siglo XVIII, en que dejó de utilizarse y poco a poco comenzó a arruinarse.

Martos. 16 mayo

La Peña, esa gran mole rocosa que cuenta con fuentes naturales y manantiales, unido a la defensa natural que ofrecía, fueron los factores determinantes que propiciaron el asentamiento humano a sus faldas. Además de esa defensa natural, los diferentes asentamientos levantaron construcciones defensivas.

Con los romanos, la antigua ciudad fue convertida en colonia, Se conservan numerosos restos de esta época, y los más importantes son las numerosas lápidas con inscripciones romanas expuestas en la fachada y uno de los laterales del ayuntamiento.

Con los visigodos fue sede episcopal.. El desarrollo de la ciudad continuó en el interior de las murallas de esta época, los restos más importantes hallados en la ciudad, son los de este sarcófago paleocristiano de los años 330 a 340.

En el año 711, terminó la monarquía visigoda, y se produjo la conquista islámica, Martos, o Tuš, como la llamaron los árabes, fue desde el siglo IX una de las plazas fronterizas más importantes, por sus fértiles tierras y su posición estratégica y su facilidad defensiva. Por todo ello la ciudad adquiere un especial carácter defensivo, que dejará un importante castillo situado en lo alto de la Peña, así como las murallas y torreones del castillo bajo o castillo de la Villa, que defendían la ciudad.

En el siglo XI  al desaparecer el califato, y queda al-Ándalus dividida en más de 30, reinos, Martos formó parte de la taifa de Granada qué, en 1078,  se cede a la taifa de Sevilla.​

En 1225 el rey de Castilla llega a un acuerdo con el emir que tenía esta ciudad y así   Martos fue incorporada al reino de Castilla. Martos se convirtió en una de las mayores defensas frente al reino de Granada, siendo objeto de conquista en varias ocasiones. Por todo esto, en el siglo XV verá reforzadas sus defensas, tanto las de la fortaleza alta, como las de la fortaleza urbana, quedando configurada como un bastión inexpugnable.

Aymara y yo decidimos subir hasta la fortificación de lo alto de la ciudad. En parte por hacer algo de ejercicio, en parte por ver la ciudad vieja y en parte por ver las localidades que estamos recorriendo. Vamos por la calle Real de San Fernando. Al comienzo la cuesta es empinada, pero como vamos con fuerza lo superamos sin dificultad. Luego la cuesta es más tendida, pero… es larga y larga y parece no tener fin. Pequeños oratorios, alguna que otra iglesia, un trozo del lienzo de la muralla, callejas a la izquierda, niños que nos miran con cara de sorpresa, jóvenes que nos adelantan a una velocidad insultante. Y haciendo paradas para hacer alguna foto llegamos a la Plaza de la Constitución.

Desde allí vemos un poquito más cerca la Peña y el edificio renacentista del Ayuntamiento. Posiblemente mandado construir por Carlos I en agradecimiento al apoyo que le prestaron en la guerra de las comunidades, la guerra que tuvo contra los nobles castellanos nada más llegar a España.

Y del castillo de la ciudad queda alguna torre y se están descubriendo trozos del lienzos de la muralla, al tirar casas que estaban adosadas a ella.

 

Nos vamos andando hacia la parte baja de la ciudad, más descansados y más tranquilos, con alguna que otra parada en los pocos bancos que hay en la calle Real de San Fernando.

Úbeda y Baeza 17 mayo

Fundadas en el siglo IX por Abd al-Rahman II, Úbeda y Baeza se convirtieron en unas de las ciudades más importantes de Al-Andalus gracias a su artesaní­a y comercio. Se construyeron sus murallas en el año 852. Intentaron conquistarla con desigual fortuna Alfonso VI, Alfonso VII y Alfonso VIII. Fueron tomadas sucesivamente en los siglos XI y XII por los almorávides y almohades.

La conquista cristiana definitiva fue llevada a cabo en el año 1234 por el rey Fernando III.

Palacio del renacimiento que es el ayuntamiento de Úbeda en la actualidad.

Antiguas casas consistoriales de Úbeda, de la época renacentista.

Eslovaquia

 ESLOVAQUIA

    Llego a Eslovaquia y empiezo mi recorrido por la localidad de KOSICE, que de entrada no está ni bien ni mal, si no todo lo contrario.

    Veo como destacable la catedral de Santa Isabel, que tiene un retablo gótico precioso.

    

    En 1541 la reforma protestante ganó mucha popularidad en Kosice. La población era eslovaca, alemana y húngara. Los dos primeros eran protestantes y los húngaros no eran protestantes de "pata negra" y surgieron disputas sobre la catedral, lo que desembocó en la guerra de los 30 años, que acabó con casi la mitad de la  población.

   No es mucho lo que hay que ver en Kosice, pero no está nada mal. Casas barrocas, una catedral llena de gente escuchando misa y un jardín precioso donde se escucha una música barroca de lo más adecuada para el lugar y el momento.

                                     

                                             

    Es una buena costumbre poner música relajante en los jardines a un volumen adecuado.

    Después de lo que vi aquí me fui para Bardejov. Por el campo veo muchos graneros  de color azul celeste. Es algo característico de la zona, y a los habitantes de aquí les gusta que a los turistas y  forasteros nos parezcan bonitos. A mi si que me lo parecen, ponen una nota de color muy agradable.

Veo bastantes iglesias de madera. Casi todas muy restauradas y todas cerradas. No pude ver ninguna por dentro. ¿Y para eso las restauran?

        BARDEJOV. Parece que su historia se remonta a mas de un milenio, pues ya allá por el siglo X habría existido un asentamiento en este lugar, que los tártaros arrasaron en el siglo XII. Sin embargo, los sajones repoblaron el lugar y la ciudad prosperó hasta convertirse en un una ciudad más o menos  importante a partir del siglo XIV. Algunos de los edificios que hay que ver en Bardejov son de aquellos siglos de mayor florecimiento, cuando la ciudad fue amurallada (algunos de sus bastiones han resistido al paso de los siglos) y varias de sus iglesias alzadas en el siglo XIII.

    

        De las murallas queda poco. Fue la propia población de Bardejov quien las demolió a fin de expandirse más allá del centro histórico medieval. ¡Tirar las murallas para que la ciudad crezca! ¡No lo entiendo!

        El plan urbano que queda de la ciudad, con una división regular de las calles alrededor de una gran plaza de mercado, es el modelo de la urbanización europea de los siglos XIII y XIV.

         Las casas de los burgueses, de la primera mitad del siglo XV, rodean tres lados de la plaza y demuestran la cultura burguesa altamente desarrollada.

        Cuando se hacen sus murallas, eran uno de los modelos más avanzados de Europa Central. Se hacen para rechazar los ataques de los turcos, principalmente.

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        Bardejov también tiene un pequeño suburbio judío bien conservado. Este barrio, desarrollado durante el siglo XVIII alrededor de una sinagoga (1725 - 1747), todavía contiene un conjunto único de edificios construidos en esa época: un matadero Kosher (para matar a los animales siguiendo los ritos y normas de los judíos)., baños rituales y un edificio de reunión.

        Salgo de Bardejov. El campo está suavemente ondulado. Los sembrados dan diferentes colores a tl tierra. Todo es un mosaico de colores, sobre todo verdes, amarillentos y marrones. Sobre un cerro, a lo lejos me parece ver unas ruinas. Por fortuna la carretera va en esa dirección.

        A medida que me acerco veo que son las ruinas de un castillo. Son unas ruinas imponentes, impresionantes. Son las ruinas del castillo  de SPIS, del 1209, uno de los castillos más grandes de Europa Central.

        Los tártaros fueron los primeros invasores que comprobaron su inexpugnabilidad. Luego fue Gengis Khan, luego los turcos con Solimán al frente, y así invasores de uno y otro lugar, pero ninguno logró conquistarlo. En 1780 un gran incendio lo arrasó todo. Sus propietarios  lo abandonaron  y el castillo se fue arruinando poco a poco. Lo que no consiguieron los mejores guerreros lo consiguió el abandono, la lluvia, el frio, el viento. ¡Paradojas del destino! Recientemente se están realizando restauraciones y la primera ha sido consolidar las ruinas.

        LEVOCA fue un asentamiento eslavo destruido en 1241, con la invasión de los tártaros y después repoblado con pueblos germánicos. En 1371 se convierte en la capital de los sajones de SPIS, y algo después en " Villa Real". Esta ciudad ni fue muy importante ni dejó de serlo a lo largo de su historia. Siempre pasó como muy desapercibida y quizás, eso permitió que haya conservado su legado.

        Esta jaula que se ve en la foto, está junto al ayuntamiento y es una "jaula de la vergüenza", donde metían a los niños, jóvenes y adultos que se portaban mal para burlarse de ellos. Era un castigo público. era una forma de castigar toda la ciudad. También ahora diese buen resultado. 

        En esta foto se ve el ayuntamiento renacentista y la iglesia gótica. Todo está muy limpio, muy restaurado. El pequeño campanario no es de la iglesia, es del ayuntamiento para los avisos de la ciudad, como incendios.

        La iglesia me ha gustado mucho, sobre todo por los numerosos altares que tiene y su distribución.

    Son altares góticos renacentistas, que son muy visibles para el visitante y se nota perfectamente la intención didáctica o artística de los mismos.

        Siempre he leído de la relación entre la sabiduría y la virtud en el Renacimiento. ¿Y no creerían los hombres del Renacimiento, los neoplatónicos, en la posible relación entre la belleza y la virtud?. No conozco casi nada sobre este tema. Quizás los artistas que hicieron estos altares se esmeraron para que la belleza de sus imágenes llevasen a los fieles que las contemplasen a una emoción estética que les ayudase a conectar con una emoción religiosa que tuviera algo que ver con la belleza y serenidad de la Viren y los Santos y con la Paa, Dulzura y Majestad de Dios. Es una lástima no poder hablar con aquellos hombres sobre estas cuestiones.

    KEZMAROW es una ciudad muy pequeña que se citó en años muy antiguos y que sólo conserva la iglesia de aquellos pasados  años.

    No tiene mucho más que ver. Aquí veo esos enormes bloques de viviendas feotes e impersonales, a los que se ha sabido dar una solución simple y acertada: pintar con colores las fachadas. Todo está en saber escoger unos colores y hacer unas combinaciones adecuadas y el problema de estas viviendas queda arreglado.

        LOS MONTES TATRAS son una parte de la cordillera de los Cárpatos. Es la parte más escarpada y más  agreste de toda la cordillera. Hacen frontera entre Polonia y Eslovaquia. Es un parte llena  de inmensos bosques en los que aún viven osos pardos, lobos y linces. Tenía pensado subir a lo más alto, pues hay un teleférico, pero hoy hay nubes que de vez en cuando cubren la cima, y para subir por Polonia sólo encontré una pista forestal en no muy buen estado.

        Estos Montes Tatras se parecen mucho a los Pirineos, montañas que tengo muy recorridas. Ahora mi alma no quiere sentir la nostalgia y la soledad de lugares salvajes y quiera sentir la presencia de otros humanos, pero aquí  estoy solo, con una soledad especial: la del que no conoce nada del idioma y no puedo hablar con nadie; así que me centraré en el paisaje.

        VLKOLINEC, situado en el centro de Eslovaquia, es un asentamiento notablemente intacto de 45 edificios con las características tradicionales de un un pueblo centroeuropeo.. Es el grupo más completo de la región, de este  tipo de casas de madera tradicionales, que a menudo se encuentran en zonas montañosas.

        Se trata de un asentamiento rural medieval muy bien conservado, con una  arquitectura de  madera típica de las zonas de montaña. Cuenta con casa de madera, con establos, graneros y dependencias más pequeñas en la parte trasera.

        Aunque el asentamiento tiene sus raíces en el siglo X, sus primeros registros datan de finales del siglo XIV. El trazado urbano se remonta a esa época, ya que los registros  indican que ya había cinco calles en 1469. La mayoría de los edificios son del siglo XIX, que incluyen 43 granjas casi intactas, la iglesia de la Anunciación de 1875, un campanario de 1770 y una escuela.

        La propiedad es vulnerable a los impactos del turismo que interfiere con la vida cotidiana de los habitantes. El carácter del asentamiento se ha visto afectado por el aumento de residentes temporales que adquieren propiedades con fines recreativos. Solamente hay seis granjas que están ocupadas permanentemente y sus ocupantes se dedican al trabajo tradicional de esta localidad. Además, las dependencias corren un riesgo particular debido a las altas tasas de desocupación y a la falta de usos adecuados. Si la gente no vive en las granjas, los desperfectos que se van ocasionando no se reparan.

        En general el pueblo me gusta, pero le veo demasiado arreglado, demasiado nuevo, aunque se sigan las técnicas constructivas tradicionales. Parece un museo etnográfico hecho recientemente.

        BANSKA BYSTRIKA- Históricamente ha sido un importante centro minero desde la Edad Media y alberga numerosos monumentos de gran riqueza histórica y artística. Sobre todo cobre, hierro y plata.. En los siguientes años los alemanes formaban una gran parte de los habitantes que fueron atraídos por la riqueza minera. Cuando los ejércitos turcos empezaron a pasar por Hungría (1519)  se hizo la fortaleza.

        Esto es lo que hay hoy en día  del castillo de Banska Byitrica. no soy arqueólogo ni historiador y lo que digo son opiniones.  Me parece que lo que queda es la mitad del castillo. Debía tener cuatro torres, una en cada esquina,  y debía ser un edificio cerrado, muchos más fácil de defender. Lo que no entiendo es porqué hicieron las torres con el bulbo de cebolla. Algo inútil en una batalla y más costoso de edificar.  

       La ciudad, como un centro protestante, fue un foco del conflicto entre los húngaros los turcos y también con el papa. En 1620 se coronó aquí a un príncipe húngaro relevante en la historia de su país. Las batallas eran promovidas por los nobles para conseguir más poder.

          

        Todo quedó arrasado con la invasión mongola (1241-42), aproximadamente hasta mediados del siglo XIII, cuando aparecieron los colonizadores alemanes, que desarrollaron mucho la minería, llegando en el siglo XVI, a tener las compañías mineras más grandes y modernas  de la época, lo que contribuyó a un importante desarrollo de la minería, la metalurgia y el transporte.

        En la plaza principal de la ciudad se levantó este monumento al ejército soviético, que fue el que liberó Eslovaquia de la ocupación de Alemania en la segunda guerra mundial.

        A diferencia de otras ciudades eslovacas, el centro histórico se libró de grandes intervenciones. Los monumentos se repararon continuamente, las fachadas de las casas burguesas recibieron un nuevo revestimiento a medida que lo iban necesitando. La casa de Thurzo, Museo Nacional Eslovaco, foto por encima de la anterior, fue reconstruida en la primera mitad de la década de 1950.

        La plaza está rodeada de viviendas y edificios históricos, pero históricos desde el Renacimiento hasta ahora. La foto de arriba corresponde a un edificio renacentista algo desnudo, sin muchos  adornos en la puerta ni en las ventanas. Al estar enfoscada la fachada y restaurados los ventanales, todo parece nuevo, demasiado nuevo.

CONTINUARÁ