LA RUTA DE LA SEDA II
De Bujará a Estambul
La Ruta de la Seda fue la gran ruta comercial que comunicó Oriente con Occidente y Occidente con Oriente. Y esa ruta permitió un gran intercambio de mercancías, de ideas, de arte, de formas de construir, de religiones y de formas de vida.
Los turistas y viajeros, recorremos trozos de Asia Central y China y olvidamos toda la parte en que la Ruta se va aporximando a Occidente. Me picó la curiosidad, y como tenía tiempo y dinero, fui haciendo poco a poco este fantástico recorrido. Este es mi relato.
La Ruta de la Seda, fue la gran vía comercial que relacionó Oriente con Occidente. El comercio se hacía con el sistema de comercio de relevos que permitía que las mercancías viajaran miles de kilómetros entre China y Europa sin que un solo comerciante tuviera que recorrer toda la ruta.
En lugar de viajes directos de extremo a extremo, el comercio se fragmentaba en etapas:
Un mercader transportaba la seda (o cualquier otro bien) desde su origen hasta una ciudad o mercado intermedio.
Allí, vendía la mercancía a otro comerciante que conocía mejor el siguiente tramo del camino, incluyendo el idioma, los peligros y los impuestos locales.
Debido a que el producto cambiaba de manos muchas veces, cada intermediario añadía un margen de beneficio, lo que hacía que artículos como la seda o las especias fueran extremadamente caros al llegar a su destino final en Roma o Bizancio.
Los actores y factores clave en el sistema de relevos fueron;
Los Sogdianos: Considerados los intermediarios por excelencia de la Ruta de la Seda entre los siglos IV y IX d.C., dominaban las redes comerciales en Asia Central y actuaban como el "eslabón" principal en este sistema de relevos.
Caravanas y Caravanserais: Los comerciantes se agrupaban en caravanas para protegerse de los bandidos y utilizaban los caravanserais (posadas fortificadas) como puntos críticos de descanso y "relevo" comercial.
Este modelo fue fundamental para que la Ruta de la Seda sobreviviera durante siglos, permitiendo que la seda china llegara a los mercados de la antigua Roma a través de manos asiáticas, persas y árabes sucesivamente.
BUJARÁ es, junto con Samarcanda, una de las dos ciudades históricas de la cultura uzbeka en Uzbekistán. En Bujará vivía una antigua comunidad judía desde hace 2500 años. Sin embargo, en la actualidad sólo 3000 judíos siguen residiendo en la ciudad.
Hacia 710 los árabes la conquistaron. Se volvió un centro político e intelectual de Asia Central gracias a su biblioteca Siwan al-hikma, «Almacén de la Sabiduría». Su biblioteca pudo tener hasta 45 000 libros, que junto a su población, la convertía en la rival de Bagdad como centro de aprendizaje y cultura. El pensador Avicena (médico, filósofo, astrónomo y científico) nació en Bujará en el siglo X y allí vivió durante muchos años. De ahí era también natural Bujari, uno de los principales recopiladores de tradiciones del profeta Mahoma de la tradición musulmana suní.
En 1220 fue destruida por Gengis Kan, pero logró recuperarse durante la dinastía timúrida. Bien pasado el año 1800, fue absorbida por el Imperio ruso.
El minarete de Kalyan, también conocido como la Torre de la Muerte, pues según una leyenda es el sitio donde se ejecutaba a los criminales arrojándolos desde lo alto durante siglos. El minarete es la parte más famosa del conjunto, y domina sobre el centro histórico de la ciudad.
Los minaretes de la región eran posiblemente adaptaciones de las «torres de fuego» o faros de las anteriores épocas zoroastrianas. La torre tiene 45,6 metros de alto, y puede verse desde lejos en las vastas llanuras de Asia central. Hay una escalera de ladrillo en espiral que se retuerce por el interior.
Mezquita Kalon Uno de los iwanes del patio central. El mihrab y el minbar de la mezquita. Vista exterior de la mezquita.
Se terminó en 1514 y tiene una capacidad para 12.000 personas. Junto con la madrasa Mir-i-Arab forman el complejo Po-i-Kalan
Madrasa Mir-i Arab (1535–1536). La construcción de la madrasa de Mir-i-Arab se atribuye al jeque Ubaidulá-kan, que guerreó con éxito contra Irán. Al menos tres veces sus tropas tomaron Herat. Cada una de esas expediciones de saqueo sobre Irán se vio acompañada por la captura de muchos cautivos. Se dice que Ubaidulá-kan había invertido el dinero ganado de la redención de más de tres mil cautivos persas en la construcción de esta madrasa.
Se estableció como un foco para promover el islam y las enseñanzas de la orden sufí Naqushban.
Ha sido la única madrasa a la que la URSS le permitió abrir después de la 2ª Guerra Mundial y fue el principal centro de formación de imanes y líderes espirituales de toda la Unión Sovietica. Hoy continúa funcionando como una escuela coránica activa, donde se estudia teología, el Corán y árabe.
El Arq es una gran fortificación. La entrada a la ciudadela está enmarcada por dos torres que datan del siglo XVIII. Las partes superiores de las torres están conectadas por una galería, habitaciones y terrazas, En el centro del Arq hay un gran complejo de edificios, uno de los mejor conservados es la mezquita de Ul'dukhtaron.
En la leyenda, el creador del Arq era el legendario príncipe persa Siyavash. Cuando era joven, fue ocultado a su madrastra en el país-oasis de Turana. Siyavusha y la hija del gobernador local de Afrosiab se enamoraron. El padre de la enamorada les permitió casarse, siempre que Siyavusha hubiera construido un palacio que pudiera ser rodeado por piel de toro, la que obviamente dio como tarea imposible. Pero Siyavusha cortó la piel del toro en tiras finas, atadas a los extremos, y dentro de esto límites construyó el palacio.
Último emir de Bujará
.La primera referencia conocida del Arq esá" de Narshakhi Abubakra (899-960), que escribió, "Biden, el gobernante de Bujará, construyó este fuerte, pero pronto fue destruido, muchas veces fue reconstruido, destruido varias veces". Abubakra dice que cuando el último gobernante pidió consejo a sus hombres sabios, le sugirieron que construyera la fortaleza alrededor de siete puntos, que están en la misma relación que las estrellas de la constelación de la Osa Mayor. Así construida, la fortaleza nunca más fue destruida.
La edad del Arq no se ha establecido con precisión, pero a partir de 500 d. C. ya era la residencia de los gobernantes locales. En la fortaleza de la ciudadela, vivían los emires, los líderes militares y muchos sirvientes. Los soldados de Gengis Kan tomaron Bujará, los conquistadores reventaron las defensas y saquearon la fortaleza.
Murallas y Patio del Trono
Durante la Edad Media, en la fortaleza trabajaron Rudakí, Ferdousí, Avicena, Al-Farabi y más tarde Omar Jayam. También se encontraba una gran biblioteca, sobre la cual Avicena escribió: He encontrado en esta biblioteca libros que no conocía y que nunca antes había visto en mi vida. Los leí y conocí a todos los científicos y a todas las ciencias. Frente a mí, las puertas de la inspiración y las grandes profundidades de conocimiento que no había imaginado que podrían haber existido.
Lo más probable es que la biblioteca fuera destruida años más tarde durante una de las conquistas de Bujará.
Este edificio es el Manantial de Job, en el que según una leyenda el profeta Job visitó este lugar y sacó a la luz un manantial de agua golpeando con su bastón el suelo. El agua de este pozo se dice que es excepcionalmente pura y es apreciada por sus supuestas «cualidades sanadoras». El actual edificio fue construido durante el reinado de Tamerlán y presenta una cúpula cónica que es infrecuente en la región ¿Y que vino a hacer Job aquí?
El Mausoleo de Ismaíl Samaní (siglos IX-X) es una de las obras más estimadas de la arquitectura de Asia central. Fue construido en el siglo IX (entre 892 y 943) como lugar de descanso de Ismail Samani, el fundador de la dinastía samánida, que fue la última dinastía persa nativa que gobernó en la región en los siglos nueve y diez. El sitio es único por su estilo arquitectónico que combina motivos tanto zoroastrianos como islámicos.
El mausoleo de Ismael Samani es considerado una de las obras maestras más influyentes de la arquitectura mundial por ser el monumento islámico más antiguo de Asia Central. Su construcción supuso un cambio radical en las construcciones religiosas, pues fue una de las primeras estructuras en desafiar la prohibición islámica de construir mausoleos techados sobre lugares de enterramiento, sentando un precedente para la arquitectura funeraria islámica.
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La estructura está totalmente hecha de ladrillo cocido. La disposición de los ladrillos crea patrones geométricos que cambian de apariencia según el ángulo de la luz solar. Combina tradiciones constructivas sogdianas, sasánidas y persas con elementos clásicos y bizantinos. La base cúbica, coronada por una cúpula se convirtió en el prototipo del mausoleo islámico clásico.
La fachada del edificio presenta motivos circulares que recuerdan al sol, una imagen habitual en el arte zoroastriano de la región en aquella época y anteriores.
Este aparente modesto edificio representa el apogeo cultural y científico del imperio Samaní, una época en la que Bujará rivalizaba con Bagdag como centro del mundo islámico.
La Mezquita de Bolo Haouz se construye en 1712 y sirvió como única mezquita de la ciudad durante la dominación bolchevique. También se llama la mezquita de las 40 vigas, porque las 20 que hay se reflejan en el agua.
Chor Minor, y conocido igualmente como la Madrasa de Jalif Niyaz-kul es un edificio erigido por un rico bujarí de origen turcmeno en el siglo XIX. El Char-Minar es en realidad un complejo de edificios con dos funciones, ritual y refugio.El principal edificio es una mezquita. A pesar de su inusual forma al exterior, el edificio tiene un interior típico para una mezquita de Asia central.Lo que hace el no entender y el no saber. Cuando estuvimos viendo este lugar, nos sentamos a la sombra y estuvimos hablando de los cuentos de las Mil y una noches, viendo este lugar como parte de esos cuentos, y creyendo que su edificación era mucho más antigua; como muy cercana del siglo XV o XVI. Si llegamos a saber que es del XIX ni venimos a verlo. ¿Y eso por qué? ¿Solo lo antiguo es bello y meritorio?
EL DESIERTO DE KYZYL KUM está entre los ríos Amur Darya y Sir Dayria que vienen de las montañas de Altay y siempre traen agua. Hay partes del desierto muy áridas, otras no tanto. Unos pocos nómadas pueden vivir pero sin alejarse mucho del agua.
Desierto de Kyzyl Kum: una de las zonas más áridas
Rios Amur Daria y Sir Daria, que atraviesan el desierto
En 1930 se descubrieron las fortalezas del antiguo reino de Corasmia, de los siglos III a VII, para defenderse de los nómadas. El reino se acabó dominado por otros pueblos y los castillos de tierra se quedaron solitos en el desierto, y como nadie los rompió, ya que eran de adobe y este no es reaprovechable, pues llegaron hasta nuestros días en bastante buen estado.
No se encontró nada especial: tozos de cerámica, restos de alguna estatua tanto de estilo helenístico como de zoroástrico, pues los adoradores del fuego era una religión muy extendida por esta región en aquellos tiempos. Estas fortalezas se fueron abandonando por el cambio de los cauces de los ríos Amur Daria y Sir Daria y la consiguiente pérdida de terreno regable.
KHIVA - Khiva es hoy una pequeña ciudad anclada en el tiempo. Es una de las que mejor representan lo que fue en su entonces la Ruta de la Seda..El tiempo parece que no hubiese pasado para Khiva, que es hoy un laberinto de madrazas, mezquitas, minaretes y cúpulas. Es una ciudad de las Mil y una noches. Khiva es bonita en todo su conjunto. La imagen que se tiene al subirse a un tejado y disfrutar de la belleza de esta ciudad de adobe es la que uno se lleva grabada de la ciudad.
Durante siglos, en Khiva hubo uno de los mercados de esclavos más grandes del Mundo. Muchos de los esclavos eran rusos y esto originó muchas disputas entre Rusia y Khiva. Los esclavos rusos eran los mejores pagados y se dice que su precio era el equivalente a cuatro camellos o dos caballos fuertes.
Esta es la puerta Palvan Darvaza, lugar donde se celebraba el antiguo mercado de esclavos. Era aquí, en la explanada que hay junto a esta puerta y junto a las murallas, donde se vendían cada año unos 10.000 esclavos persas y rusos, capturados por tribus de Kazajos y Turcómanos. En 1873 los rusos acabaron con esto.
La imagen de la Jiva moderna está formada principalmente por la arquitectura del periodo del Kanato de Jiva de finales del siglo XVIII y principios del XX. Pero las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo aquí muestran que en la base de varios restos relativamente "jóvenes" de edificios hay capas antiguas que datan del III y incluso de siglos anteriores a.C.
La mezquita Juma es una mezquita de los siglos X al XVIII. Es uno de los principales monumentos de Itchan Kala, la ciudad antigua amurallada de Jiva. La mezquita fue documentada por primera vez en el siglo X, pero fue reconstruida en 1788.
La relevancia de la mezquita se basa en los siguientes aspectos:
Arquitectura única: A diferencia de las mezquitas centroasiáticas tradicionales, no posee cúpulas, portales (ivanes), galerías ni un patio interior abierto. Es una estructura de una sola planta con un techo plano sostenido por un "bosque" de columnas.
El bosque de columnas de madera: El interior alberga 213 columnas de madera tallada. Cada columna es distinta en diseño y antigüedad; algunas datan del siglo X, mientras que la estructura actual fue reconstruida a finales del siglo XVIII (1788-1789) utilizando pilares de diversas épocas.
El diseño incluye pequeñas aberturas en el techo que permiten la entrada de luz natural y ventilación, creando una atmósfera mística y resaltando los intrincados grabados de la madera.
KUNYA-URGENCH, es un municipio en Turkmenistán.
El gran médico, Avicena, residió al final del siglo X aquí. Fue devastada en 1220 por los mongoles de Gengis Kan, luego fue abandonada a causa de un cambio del curso del río Amur Daria, en el 1700. Desde entonces ha permanecido intacta.
El minarete de Kutlug Timur es la estructura más sorprendente de este lugar. Data de los siglos XI y XII, y mide 60 metros de alto, haciendo de él el monumento más alto de la zona. Se cree que el minarete es una construcción previa, solo restaurada por Kutlug-Timur alrededor del 1330.
El Mausoleo de Turabek Janum (siglo XIV) en Kunya-Urgench, Turkmenistán, es una de las cumbres de la arquitectura centroasiática. Su "sofisticación" radica en cómo utiliza las matemáticas y la ingeniería para crear un espacio que no es solo una tumba, sino una representación simbólica del universo.
Este monumento es considerado un precursor directo de las grandes obras de la era Timúrida (como las de Samarcanda), marcando el momento en que la arquitectura dejó de ser meramente funcional para convertirse en una experiencia sensorial completa.
Conceptualización de los espacios (Simbolismo del Tiempo). El diseño del mausoleo utiliza números específicos para organizar el espacio, convirtiéndolo en un calendario arquitectónico:
La cúpula interior: Contiene un mosaico con 365 secciones, que representan los días del año.
Debajo de la cúpula hay 24 arcos apuntados (las horas del día), situados sobre 12 arcos mayores (los meses del año) y 4 ventanas grandes (las semanas del mes).
Formas geométricas: El edificio es dodecagonal (12 lados) por fuera, pero hexagonal (6 lados) por dentro, creando un juego visual complejo que expande la percepción del espacio.
La ingeniería no solo sostiene el edificio, sino que permite efectos visuales únicos:
Cúpula Doble: Fue uno de los primeros edificios en utilizar una estructura de cúpula doble. La cúpula interior es un cuenco esferoide invertido que parece "flotar" en el aire, mientras que la exterior (ahora mayormente caída) era un cono azul turquesa sobre un tambor alto.
La técnica de los mosaicos de azulejos alcanzó aquí una perfección técnica sin precedentes en su época, con patrones de estrellas y flores tan intrincados que se consideran inigualables en la arquitectura medieval.
El objetivo de unir ingeniería y diseño era elevar el espíritu del visitante:
Metáfora del Cielo: Al entrar y mirar hacia arriba, el mosaico estrellado de la cúpula crea la ilusión de estar observando el cosmos o el "cielo nocturno".
Luz y Espacio: La sala principal es inusualmente abierta y luminosa para un mausoleo de esa época, diseñada para que la luz que entra por las 12 aperturas del tambor resalte los colores azul, blanco, gris y oro de los mosaicos.
KUNYA-URGENCH fue una importante ciudad en la Ruta de la Seda. De aquella época quedan pocos restos, pues Gengis Kan y Tamerlán arrasaron con todo.
Estos son algunos de los mausoleos reales de Kunya-Urgench, pues en esta foto no salen todos. Representan el apogeo arquitectónico y cultural del Imperio Corasmio entre los siglos XII y XIV. Son testimonios excepcionales de la arquitectura islámica de Asia Central.
Mausoleo del Sultán Tekesh (s.XII - XIII). Es uno de los pocos monumentos que sobrevivió a la invasión mongola de Gengis Kan. Destaca por su cúpula cónica azul turquesa y por ser la tumba del fundador del Imperio Corasmio.
En el portal hay esta bóveda de mocárabes,, una de las más tempranas y complejas de Asia Central, que añade una profundidad artística única a la estructura de ladrillo.
Mausoleo II Arslan (s. XII). Es la estructura más antigua que se conserva en este lugar. Su importancia reside en su distintiva cúpula cónica de 12 caras decorada con ladrillos vidriados, técnica pionera en la región. Los patrones geométricos de azulejos que cubren la estructura, reflejan principios de diseño que eran valorados en toda la región durante la Edad Media. Estos detalles muestran cómo los artesanos expresaban su destreza y la importancia que se daba a honrar a los gobernantes importantes a través de construcciones arquitectónicas muy bien elaboradas. Es reconocible por su techo cónico.
EL DESIERTO DE KARAKUM ocupa la mayor parte de Turkmenistán y es el más importante de toda Asia Central. En su mayoría son grandes extensiones de arcilla y dunas onduladas. En general el suelo carece de vegetación, pero cuando llueve en abundancia, el desierto parece un jardín tal como se ve en la foto de abajo.
Me causa asombro la foto de esta flor amarilla. Es una planta que casi ni se ve. Es como si el único objetivo de vivir fuese que saliese esa flor, toda la energía es para ella, para que la especie se perpetúe. Es un auténtico milagro. Es una maravillosa expresión de la fuerza de la vida, en este caso de la vida vegetal, pero que es aplicable y cualquier clase de vida, tanto vegetal como animal.
En este desierto hay dromedarios salvajes, que no tienen ningún problema para vivir aquí. No hay dromedarios salvajes originales. Los que hay salvajes proceden de animales domesticados que escaparon o fueron liberados. El dromedario se domesticó hace unos 3.000 a 4.000 años. Es más resistente a la dureza del desierto que el camello.
EL POZO DE DARVAZÁ
El pozo de Darvazá, también conocido como la «puerta al Infierno», es una antigua prospección de gas natural ubicada en el desierto de Karakum, cerca de la pequeña aldea de Darvazá, en Turkmenistán, El desierto, que ocupa el 70 % del país, es muy rico en petróleo y gas natural. El cráter tiene un diámetro de entre 60 y 70 m y una profundidad de unos 30 m, y en su interior la temperatura es de 400 °C. El olor acre de la combustión del azufre impregna la zona.
En 1971 durante unas obras de prospección de gas natural, geólogos soviéticos vieron cómo su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra accidentalmente.
En realidad, habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural. Temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos, el equipo decidió prenderle fuego, estimando que se extinguiría en algunos días. Sin embargo, desde entonces arde sin parar. Ha habido intentos por apagar el fuego, pero sin éxito.
Las ruinas de Merv, lo que es actualmente MARY, fue ocupada por la Rusia Imperial en 1884, lo que provocó un incidente entre Afganistán, las fuerzas británicas y el Ejército Imperial Ruso. El asentamiento moderno se fundó ese mismo año como un puesto administrativo y militar ruso. Un destacamento del Ejército indio británico con ametralladoras, formado por cuarenta soldados panyabíes, bajo el mando de un oficial británico, resistió a los bolcheviques cerca de Mery en agosto de 1918, en lo que fue el primer enfrentamiento directo entre tropas británicas y rusas desde la guerra de Crimea.
Mezquita del viernes.
El área que rodea a Mary fue desarrollada por la Unión Soviética como un centro para la producción de algodón mediante el uso de riego extensivo. En 1968, se descubrieron enormes reservas de gas natural a 20 kilómetros al oeste de la ciudad.
Iglesia cristiana ortodoxa rusa
Mary es la cuarta ciudad más poblada de Turkmenistán, y un centro importante para las industrias del gas natural y el algodón, principales materias primas que exporta este país. También tiene interés comercial para el algodón, cereales, pieles y lana. En la década de 2000 se construyeron muchas calles y nuevas zonas residenciales.
Esta es la yurta más grande del mundo, pero en realidad es un edificio de tres plantas con aspecto exterior de yurta, la vivienda de los nómadas. La hizo el gobierno con fines propagandísticos y se utiliza para acontecimientos a los que se quiere dar un aire de que son tradicionales.
En esta ciudad, como en todas, hay mercados callejeros, donde venden de todo. Aquí me llama la atención que las vendedoras de ropa son solo mujeres. Pero solo venden pequeñas cantidades. Debe ser muy sencillo escoger la ropa pues como hay tantas vendedoras, lo que no tenga una, seguro que lo tiene otra. Las alfombras de esta zona también son famosas.
MERV en 1903. Las murallas de Merv, son los restos de una de las ciudades oasis más importantes de la Ruta de la seda.Debido a la escasez de piedra en el desierto del Karakum, las murallas se construyeron principalmente con ladrillos de barro y tierra apisonada. Esta es la muralla de los siglos XI y XII cuando la ciudad rivalizaba en grandeza con Bagdag y Constantinopla.
Las murallas se ven hoy como imponentes montículos de tierra y estructuras erosionadas que emergen del desierto. Aunque sufren por la erosión del viento, los restos de adobe conservan detalles arquitectónicos originales debido a que los nuevos asentamientos se hicieron al lado de los que había y no encima.
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Fresco que representa la batalla de Merv de 1510 entre el Shah de Persia y el kan uzbeko. y que ganó Persia.
Mausoleos de los hermanos Askhab: Este lugar es un importante centro de peregrinación. Están las tumbas de dos de los compañeros del profeta Mahoma, que llevaron el islam a Asia Central. Las tumbas originales son del siglo VII, pero las estructuras actuales, decoradas con azulejos de la época timúrida, son del siglo XV-XVI.
El mausoleo del sultán Sanjar (s.XII) representó una ruptura técnica y estética con tradiciones anteriores, sentando las bases para los grandes monumentos islámicos posteriores. Fue uno de los primeros edificios que utilizó la cúpula doble.
Marcó un cambio desde las torres funerarias verticales, de épocas anteriores, hacia una estructura más baja, con un énfasis en el espacio interior monumental. Hay una síntesis orgánica entre la ingeniería (uso de galerías superiores para ocultar los soportes de la cúpula) y la decoración sobria de ladrillo, creando una imagen de poder y claridad compositiva.
Es el único edificio importante que quedó en pie en Merv tras la devastadora invasión mongola de 1221, convirtiéndose en un testimonio solitario del esplendor de la que fue una de las ciudades más grandes del mundo medieval.
El Gran Kyz Kala, de la que se ve una reconstrucción, es una gran fortaleza de adobe, considerada la mansión fortificada más grande y mejor conservada de Asia Central. Su característica son los muros exteriores que parecen plisados.
Estos muros no son solo un elemento decorativo, sino una solución de ingeniería avanzada para la época, siglos VI y VII. Cumplen las siguientes funciones:
Se aumenta la rigidez y resistencia de los muros sin aumentar su espesor.
Protección contra el viento pues ayudan a romper la fuerza e los vientos del desierto y disminuyen la erosión.
Las crestas de los muros proyectan sombras sobre las partes hundidas, lo que ayuda a reducir la temperatura de los muros durante los veranos extremos
Las nervaduras ayudaban a desviar proyectiles y a dificultar el uso de arietes y herramientas de asedio.
Eliminación de puntos ciegos en la base de la muralla.
Su apariencia monumental y el juego de luces y sombras indicaban el poder y estatus de sus propietarios.
Eran palacios fortificados.
ASJABAD.
ASJABAD es una ciudad relativamente joven que se desarrolló a partir de una aldea del mismo nombre fundada en 1881. Se encuentra situada cerca del emplazamiento original de Nisa, la antigua capital de los partos, y de las ruinas de una ciudad en la Ruta de la Seda, que fue destruida por los mongoles.
En 1869, el ejército ruso construyó una fortaleza sobre una colina cercana a la aldea, y la presencia militar, unida a la seguridad derivada de esta, atrajo a numerosos mercaderes y artesanos a la zona. La región fue anexionada en 1884 por Rusia, que decidió desarrollar la ciudad como un núcleo comercial debido a su proximidad al territorio de Persia, entonces bajo influencia británica. En aquella época, se la consideraba una ciudad moderna y elegante, con muchas tiendas y hoteles, y edificios de estilo europeo.
En 1917, se estableció el control soviético, y se renombró de otra manera. El nombre Asjabad, fue restablecido en 1927. A partir de este momento, la ciudad experimentó un rápido crecimiento e industrialización llevado a cabo por el gobierno soviético, que se vieron interrumpidos por un grave terremoto el 6 de octubre de 1948. Se estima que el seísmo alcanzó un grado 9 en la escala de Richter, y dejó sin vida a más de 110 000 personas (2/3 de la población total de la ciudad).
En 1991, con la proclamación de la independencia de Turkmenistán, se convirtió en la capital nacional del nuevo estado.
Para continuar desde Asjabad se puede hacer por dos itinerarios. Uno por Persia o Irán y el otro por el mar Caspio. La elección depende de la naturaleza de la mercancía, la urgencia del comerciante y la estabilidad política del momento.
La via de Irán o Persia era la columna vertebral tradicional de la Ruta de la Seda. Fue la opción preferida para:
Comerciantes de artículos de gran valor y poco volumen. Irán era el centro neurálgico para el intercambio de seda china, piedras preciosas, perlas del Golfo Pérsico y textiles de lujo.
Mercaderes de productos locales persas: aquellos que buscaban especias específicas como el azafrán, dátiles y pistachos que se producían en la meseta iraní.
Caravanas de largo recorrido pues contaba con una buena red de caravanserais (posadas fortificadas) que ofrecían seguridad contra los bandidos y suministros constantes para camellos y caballos.
Vendedores de caballos. Los famosos caballos celestiales y razas árabes se movían principalmente por estos senderos terrestres.
La ruta que cruzaba el mar Caspio y el Cáucaso era mejor para:
Mercaderes de bienes voluminosos, pues el transporte fluvial y marítimo permitía mover mayores cantidades de productos que las caravanas de camellos.
Comerciantes que traficaban con pieles, ámbar, miel y esclavos del Báltico y estepas asiáticas.
Diplomáticos y misiones oficiales. Los emisarios bizantinos y europeos preferían esta ruta para evitar los altos impuestos y los bloqueos del Imperio Sasánida o del Imperio Otomano.
Evitadores de conflictos. Cuando las guerras entre Imperios cerraban el paso por Persia, los mercaderes se desviaban hacia le norte para pasar por el mar Caspio y el mar Negro.
Una foto que no se tomó en siglos pasados porque no se había inventado la cámara fotográfica: Una caravana de camellos entrando por el
Turkmenistan procedente de Kiva.
RUTA TERRESTRE POR IRÁN.
IRÁN, pasando la frontera. Montes Alborz en primavera. Estas montañas tienen abundantes pastos en verano.
IRÁN, pasando la frontera. Montes Alborz en primavera
IRÁN, pasando la frontera. Aldea abandonada. Aquí, como en Europa, también se dan zonas vaciadas.
SANTUARIO DEL IMÁN REZA, en MASHIHAD. IRÁN.
El Santuario del Imán Reza (Aramgah-e Imam Reza) en Mashhad, Irán, es el complejo religioso más grande e importante del país y un sitio de peregrinación fundamental para el islam chií. Alberga el mausoleo de Ali al-Rida (Imán Reza), el octavo de los Doce Imanes, y es el único imán chií enterrado en territorio iraní.
El Imán Reza fue trasladado de Medina a Jorasán en el siglo IX por el califa abasí Al-Ma'mun por motivos políticos y murió en el año 818 d.C., convirtiéndose en un mártir y símbolo de resistencia espiritual.
El complejo es una "ciudad dentro de una ciudad", destacando por su cúpula dorada y sus minaretes que dominan el horizonte de Mashhad.
Incluye la histórica Mezquita Goharshad (siglo XV), famosa por su arquitectura timúrida y sus intrincados mosaicos azules.
El recinto alberga tres museos con alfombras antiguas, manuscritos del Corán y tesoros históricos donados a lo largo de los siglos, además de una de las bibliotecas más antiguas de Oriente Medio.
Cuenta con comedores comunitarios que sirven miles de comidas gratuitas diariamente a los peregrinos, clínicas y áreas de descanso.
Significado Religioso.Para los musulmanes chiíes, una visita al santuario equivale espiritualmente a múltiples peregrinaciones a otros sitios sagrados.
Recibe a más de 20 millones de visitantes anualmente, alcanzando su capacidad máxima durante festividades religiosas.
En la parte alta de las puertas hay una abundante y lujosa decoración con mocárabes que simbolizan la creación continua por parte de Alá, ya que cada prisma individual, al combinarse con otros por impulso divino, origina formas complejas.
Entrada al lugar donde está la tumba del Imán Reza y tumba del Imán, recubierta con pan de oro. 
Hay largos y lujosos lugares de rezo y meditación, alejados de todo ruido para que el alma del creyente se concentre en su unión con Alá, con Dios.
El Paraiso es un lugar de belleza indescriptible, con adornos de oro y piedras preciosas. El lujo en el interior de la mezquita evoca la gloria divina.
El oro simboliza la perfección, la nobleza y la luz de Dios.
Se intenta que el fiel sienta que ha dejado el mundo terrenal para entrar en un espacio que anticipa la belleza del cielo.
EL DESIERTO DE KAVIR o DASHT-e- KAVIR.
El desierto de Kavir o Dasht-e-Kavir, conocido también como Gran Desierto Salado, es un gran desierto situado en el centro de la meseta de Irán. Tiene unos 800 km de largo y 320 km de ancho. Recibe su nombre de los pantanos de agua salobre con sal (kavirs) que hay. La pluviosidad es casi nula y las temperaturas muy altas.
El suelo del desierto está cubierto de arena y guijarros; hay algunos pantanos, lagos y wadis. Las altas temperaturas hacen que la vaporización sea extrema, lo que deja los pantanos y los suelos lodosos con grandes costras de sal. A menudo hay fuertes tormentas y puede hacer que se formen altas colinas de arena, de hasta 40 m de altas,
La vegetación en Dasht-e-Kavir está adaptada al clima calido y árido así como al suelo salino en el que arraiga. Entre las especies vegetales comunes como hierbas y arbustos sólo se pueden encontrar en algunos valles y en lo alto de las montañas.
El calor extremado y las muchas tormentas de Dasht-e-Kavir causan una amplia erosión, lo que hace prácticamente imposible cultivar las tierras. El desierto está casi deshabitado y está poco explotado. De ganado hay camellos y ovejas.
En todo este desierto, dada su gran extensión, había bastantes caravanserais, que por aquí tenían el aspecto de posadas fortificadas, más con el aspecto de fortificaciones que de posadas. Algunas han durado más tiempo porque se han dedicado a prestar servicio a caravanas que hacían recorridos por zonas de la región.
Este caravanserai está en uso, pero no para caravanas tradicionales, sino para uso turístico, para lo que aquí llamamos turismo rural. Ya no entran animales al patio central. Los automóviles se quedan en la puerta y la parte interior es para los visitantes y turistas. Es una buena manera de aprovechar los edificios en buen uso.
Este desierto nunca ha estado muy poblado. Los escasos habitantes que ha tenido han sobrevivido gracias a la ganadería de dromedarios y ovejas. El dromedario es muy resistente a las condiciones extremas del desierto y se ha criado como animal de carga y para carne. En las carnicerías de las ciudades venden carne de dromedario.
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Ejemplares de onagro persa, una subespecie del asno salvaje asiático. Su área de distribución está limitada a zonas protegidas de Irán, donde se reproduce con facilidad y donde el número va aumentando progresivamente. Antiguamente se extendió hasta Arabia y Mesopotamia.
Yo lo desconocía, pero he comprobado que los burros son animales que funcionan estupendamente en climas desérticos y que en esos lugares se han utilizado, y aún se utilizan, mucho. Es un animal poco exigente en cuanto a la comida que necesitan, son animales duros y pueden llevar cargas pesadas.
Esta es la vegetación que más abunda en este desierto. No sé cómo se llama pero es una planta leñosa con un tallo áspero que los animales del desierto aprovechan. En la parte superior derecha de la foto se ve una edificación abandonada, posiblemente un antiguo caravanserai.
En las zonas en que hay mucha sal y/o agua salada, se empedraron los caminos para evitar que a los animales de carga les salieran llagas y heridas en las patas. No son losas planas estilo de las calzadas romanas, sino que son piedras grandes colocadas de una manera lo más uniforme posible.
Este debe ser un pequeño rio ocasional o que venga de montañas muy altas donde haya bastante nieve. No he visto fotos del desierto con oasis donde cultiven algo, aunque este rio puede servir para ese fin. Aquí beberán los animales del entorno y los de antiguas caravanas que pasasen por aquí cerca.
Foto del Desierto de Kavir o Dasht-e-Kavir con un antiguo caravanserai
NEYSHABUR.
Tumbas de los poetas Omar Khayyam (1048 - 1131) y Attar Neyshaburi (1145 - 1221) en la ciudad de Neyshabur, que era una de las ciudades jardín de Jorasán (zona de Irán), un punto de parada obligatorio en la Ruta de la Seda. Y en esta ciudad, ambos hombres fueron a la vez productos y motores del intercambio intelectual en uno de los lugares más vitales de esta Ruta.Gracias al flujo constante de caravanas Khayyam y Attar conocieron ideas budistas, cristianas, griegas e hindúes.La ciudad era un centro de comercio de papel, lo que permitió que las obras de estos autores se copiaran y distribuyeran por las rutas comerciales.
Omar Khayyam era conocido, además de como poeta, como un gigante de las matemáticas y la astronomía.Sus avances en el álgebra y la reforma del calendario fueron vitales para los comerciantes. Un calendario preciso permitía predecir las estaciones y organizar los viajes de las caravanas a través de desiertos y montañas.Su filosofía escéptica y epicúrea resonó en las paradas de las caravanas. Sus poemas hablaban de la brevedad de la vida, un sentimiento muy compartido por los viajeros que enfrentaban constantes peligros en la ruta.
Neyshaburi era un comerciante, era "el boticario" y el "perfumista" que atendía a viajeros de todo el mundo. Escuchaba sus historias, lo que nutrió su obra maestra "La conferencia de los pájaros" A través de sus metáforas sobre el "Viaje Espiritual" (los siete valles), Attar transformó la experiencia física del comerciante en una búsqueda mística. Sus obras viajaron con los mercaderes sufíes, quienes fueron los principales responsables de la expansión del Islam hacia el este (China e Indonesia) a través de la Ruta de la Seda.
La importancia real de estos dos personajes radica en que ayudaron a que la Ruta de la Seda, no fuera solo un camino para la seda, las especias o el lapislázuli, sino una Ruta de las Ideas.
Khayyam representó el rigor intelectual que atraía a estudiosos a los centros de enseñanza de Irán.
Attar representó la profundidad espiritual que unificó a diversas culturas bajo una estética común. Incluso hoy, los viajeros que recorren la Ruta de la Seda, visitan sus mausoleos en Nishapur, que siguen siendo faros de la identidad cultural persa y su apertura al mundo.
El Gran Desierto lo ocupa todo. Las ciudades son pequeños oasis en esta inmensidad. Desde la ventana del hotel se ve el desierto, se puede decir que se mete en la habitación.
De unos lugares a otros va variando. Por aquí, cerca de Neyshabur, el desierto se caracteriza por la presencia de crestas esculpidas por el viento llamadas Kaluts o Yardangs. estas formaciones crean n paisaje surrealista, con enormes estructuras de arena que se asemejan a rascacielos naturales. Se extienden más allá de la vista y son constantemente remodeladas por el viento, lo que las convierte en una parte dinámica y en constante cambio del paisaje desértico.
Esta es una zona supercaliente de los desiertos iraníes y de los desiertos de todo el mundo. Aquí se ha alcanzado la temperatura más alta del planeta 70ºC durante varios años.
Al amanecer y al atardecer las formaciones rocosas y la arena toma un color rojizo precioso que contrasta con el azul del cielo. Durante muchas generaciones los hombres se han movido de un lugar para otro en este desierto, pero yendo de un oasis a otro o siguiendo la linea de caravanserais. La población humana se terminó aquí a partir de los años 1960, cuando se descubre petróleo en Irán y cambian las fuentes de riqueza.
Formaciones geológicas producidas por la erosión del viento. En la foto de abajo los vientos que soplan siempre en la misma dirección han producido estas alineaciones únicas de montículos de arenisca.
EL COMPLEJO DE BAYAZID BASTAMIA
.El Complejo de Bayazid Bastamia es uno de los conjuntos monumentales más importantes del mundo islámico debido a su valor espiritual, histórico y arquitectónico. Este es el lugar de veneración de Bayazid Bastami (m.874). que fue pionero en el misticismo sufí de amor con Dios. A este lugar acuden miles de fieles sufíes de todo el mundo que quieren conectar con la energía positiva del lugar, carente de lujos y adornos.
Este complejo es un museo vivo de la arquitectura persa con estructuras que van desde el s.IX al s.XXI. con elementos de muy diversas épocas. Este complejos es un símbolor de la identidad cultural de Persia en general, y de esta ciudad en particular.
En la foto de la otra página se ve una torre con el muro plegado tal como vi en MERV.
Bayazid Bastami (m. 874 d.C.) fue una figura central en la dimensión espiritual y cultural de la Ruta de la Seda, actuando como un puente místico entre el mundo persa y el resto de Asia.
Originario de Bastam (Irán), una ciudad clave en los ramales de la Ruta de la Seda, sus enseñanzas sobre el fana (la aniquilación del ego en Dios) se propagaron a través de las caravanas que conectaban el Jorasán con Asia Central y el subcontinente indio.
Es considerado un antepasado espiritual de una de las cofradías sufíes más influyentes a lo largo de las rutas comerciales de Asia Central y China.
Al haber nacido en una familia de origen zoroastriano convertida al islam, su vida y filosofía ejemplifican el sincretismo y la síntesis cultural que caracterizaron a las ciudades de la Ruta de la Seda.
Existen santuarios dedicados a su memoria o asociados a su nombre en lugares tan distantes como Chittagong (Bangladesh) y Turquía, lo que demuestra cómo su prestigio viajó miles de kilómetros siguiendo los trazados comerciales de la época.
Debido a su impacto histórico en el diálogo entre civilizaciones, la UNESCO lo ha incluido en su lista de personalidades para conmemorar su legado cultural y espiritual en la región,
LA MEZQUITA TARI-KHANEH
La mezquita TARI-KHANEH es uno de los monumentos más antiguos y significativos de Irán. Construida entre mediados del siglo VIII y principios del IX (750 - 789 d.C) es considerada la segunda mezquita más antigua de Irán.Se cree que originalmente fue un Templo del Fuego zoroastriano que se convirtió en mezquita tras la conquista árabe. Combina el plano de las mezquitas árabes primitivas con las técnicas de construcción del Imperio Sasánida. Dichas técnicas son: Se utilizan enormes pilares circulares de ladrillo, que sostienen arcos parabólicos y bóvedas de cañón. El uso de estos arcos y bóvedas no fue una casualidad, respondió a una mezcla de herencia cultural, necesidad estructural y recursos disponibles. Los constructores locales eran persas que utilizaron técnicas que habían perfeccionado durante siglos. El arco parabólico era la firma de la arquitectura persa y hacía siglos que se utilizaba pues dirige las fuerzas de compresión muy eficientemente hacia el suelo. Las bóvedas de cañón permitan cubrir grandes naves rectangulares sin necesidad de vigas de madera (que no hay en Irán). Los enormes pilares circulares aguantan las fuerzas de compresión hacia el suelo de los arcos y bóvedas. El ladrillo soporta muy bien esas fuerzas y ese es el material que tenía a mano. Posee un patio cuadrado rodeado de arcadas, con una sala de oración.
El minarete cilíndrico actual es posterior, añadido durante el periodo Seljucida (1026 d.C). Mide 26 m de altura y cuenta con intrincados diseños geométricos en ladrillo. Debido a su diseño austero y robusto es un ejemplo excepcional de la primera etapa del arte islámico en Irán.
SEMNAN
La ciudad de SEMNAN tiene un origen que se pierde en la noche de los tiempos. Por aquí estuvo Alejandro Magno y dejó restos de su estancia. Aquí se habla una variante del persa y es el hogar de una etnia.
Las aldeas del desierto cercanas a Semnan, mantienen formas de vida que son un prodigio de adaptación humana a condiciones extremas. Se construyen casas de barro y paja, con pocas ventanas, para protegerse del excesivo calor del día y del verano, y del frio de los inviernos y de las noches.
Se emplean torres que captan la brisa más mínima en altura y la conducen al interior de las casas para enfriárlas
.En zonas con relieve las casas se construyen unas sobre otras, donde el techo de una sirve como patio de la superior, optimizando el espacio y la sombra.
El agua se transporta desde las montañas hasta el pueblo por medio de canales subterráneos, creando pequeños oasis donde se cultivan granados, pistachos y cereales. El mantenimiento de estos canales es cosa de todo el pueblo. Se construyen grandes almacenes de hielo con barro y paja, donde se guarda nieve apelmazada para utilizarla durante el verano.
La vida es sobre todo agraria con pastoreo de dromedarios y ovejas, de cuya lana se hacen alfombras de originales dibujos.
LA MEZQUITA DEL IMÁN DE SEMNAN.
La Mezquita del Imán de Semnan que se comienza a construir en el 1612 y se termina en el 1907. Ultimamente era la Mequita del Imán Jomeini. Esta mezquita. desde un principio se pensó en que fuera majestuosa y esplendorosa. Todas estas fotos las veo con muchos coloretes. Se asemejan a fotos de una cara de mujer en la que ya no queda ni un rincón por darle coloretes y maquillaje.
LA MEZQUITA JAM'EH
La Mezquita Jam'eh (mezquita del viernes) se construye en los primeros años del Islam sobre las ruinas de un edificio zoroastrico. Se han realizado numerosos arreglos y modificaciones a lo largo de los siglos, y esta mezquita es un registro de los diversos estilos persas que ha habido a lo largo de la historia.
Esta mezquita ha tenido una gran relevancia histórica, cultural y social.
Al ser la mezquita del viernes era donde se pronunciaba el sermón, validando el poder político y religioso local. La mezquita no era solo para rezar, era el corazón del espacio público. Al estar conectada con el Bazar se facilitaba que las decisiones comerciales y sociales se tomaran bajo el marco ético de la religión.
Durante crisis sociales o invasiones, la mezquita servía como refugio para la población local. Albergaba espacios para la enseñanza y se convirtió en foco intelectual donde se transmitían conocimientos de jurisprudencia, literatura y ciencia.
PALACIO DE GOLESTAN - TEHERÁN.
El palacio de Golestan es uno de los lugares más notables e históricamente significativos de Teherán. Este sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO data del siglo XVI y se considera una pieza central del patrimonio real persa, representando el largo e influyente reinado de la dinastía Qajar seguido por la dinastía Pahlavi. Originalmente construida como una ciudadela para los gobernantes safávidas, fue transformada a lo largo de los siglos en un extenso complejo real con jardines, edificios palaciegos y colecciones de artefactos persas y europeos. El complejo, que abarcaba 17 estructuras, fue construido en 131 años de gobierno de los reyes Qajar.
Diversos salones y salas del Palacio de Golestán
Este palacio fue habitado por los últimos Shas de Persia
Siguiendo la Ruta de la Seda, se deja Teheran y vamos a SOLTANIYEH, que fue la capital de Persia en el siglo XIV. Su nombre se traduce como "la Imperial". En 2005, esta ciudad se incluyó entre los sitios Patrimonio de la Humanidad.
El punto de mayor interés es el mausoleo de Il-khan Öljeitü, tradicionalmente conocida como la Cúpula de Soltaniyeh.
La estructura, erigida desde 1302 hasta 1312, presume de la más antigua cúpula de doble concha del mundo. Su importancia en el mundo musulmán puede compararse a la cúpula de Brunelleschi para la arquitectura cristiana. La cúpula de Soltaniyeh marcó el camino para las más atrevidas construcciones de cúpula iraníes en el mundo musulmán, como el Taj Mahal. Mucha decoración exterior se ha perdido, pero el interior conserva soberbios mosaicos y murales. La gente ha descrito la arquitectura del edificio como "anticipadora del Taj Mahal."
Sótanos del edificio. Hay que destacar la robustez de los pilares y las bóvedas y arcos de los techos. Aquí los arcos son elipses. Un arco elíptico destaca principalmente por su capacidad de cubrir vanos muy anchos con una altura vertical mínima ofreciendo a la vez mayor espacio libre en los laterales. A diferencia del arco de medio punto (semicircular), que exige que su altura sea exactamente la mitad de su anchura, la geometría de la elipse permite total flexibilidad para adaptarse a techos bajos o espacios con limitaciones de altura.
El Bazar de Tabriz es uno de los bazares más antiguos de Oriente Medio y el bazar cubierto más grande del mundo. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2010.
Tiene más de 1000 años de antigüedad (siglo X) y su estructura actual es del s.XV
Tabriz ha sido un lugar de intercambio cultural desde la antigüedad y su bazar uno de los centros comerciales más importantes de la Ruta de la Seda. El bazar se forma de numerosos sub-bazares, como el Bazar Amir, en el que se vende oro y joyas, o el Mozzafarieh, el bazar de las alfombras. El momento más próspero de Tabriz y su bazar fue el siglo XIII cuando la ciudad se convirtió en capital del Imperio safávida. En el siglo XVI, la ciudad perdió este estatus pero su bazar siguió siendo un importante centro económico y comercial.
El Bazar de Tabriz sigue siento actualmente el centro económico de la ciudad y del noroeste iraní. También es utilizado para algunas ceremonias religiosas importantes. Como ocurre con otros bazares de Oriente Medio, hay varias mezquitas construidas alrededor de él.
Bóvedas de ladrillo del siglo XV Zona del bazar dedicado a las alfombras
LA MEZQUITA AZUL DE TABRIZ, construida en 1465, es uno de los monumentos más emblemáticos de Irán por su valor histórico y artístico.
Su importancia radica principalmente en los siguientes puntos:
Maestría en Azulejería: Es famosa mundialmente por sus intrincados mosaicos de azulejos azul oscuro y turquesa, lo que le valió el sobrenombre de "la Joya del Islam". Aquí se empezó a utilizar la técnica del mosaico de azulejos con una precisión microscópica. Algunos detalles florales tienen líneas de apenas 2 a 3 milímetros de grosor, lo que requería un corte y ensamblaje de piezas de cerámica extremadamente complejo.
Esta cúpula fue pionera en la construcción de una cúpula de ladrillo de gran escala (aprox. 17-20 metros de diámetro) que se sostenía sobre una base octogonal sin estructuras de apoyo visibles desde el interior. El peso se distribuía magistralmente sobre pilares separados por 12 metros, una hazaña para la tecnología de 1465.
Pan de Oro. Se integraron panes de oro directamente sobre los azulejos de cobalto, una técnica de lujo que no se repetiría con tal maestría hasta siglos después.
Resiliencia Histórica. A pesar de haber sido severamente dañada por un terremoto en 1779, sus restos y posterior restauración parcial permiten apreciar la sofisticación técnica de la época, incluyendo su gran cúpula central y caligrafías detalladas. Su cimentación de piedra soportando estructuras de ladrillo cocido demostró una resistencia superior a otras construcciones contemporáneas que desaparecieron por completo.
Innovación en Materiales: Se emplearon grandes losas de alabastro en el mihrab y el mausoleo, que según cronistas de la época, filtraban la luz solar creando un efecto de luz roja cálida en el interior.
Adaptación Climática: A diferencia de las mezquitas de patio abierto comunes en Irán, es una de las pocas mezquitas completamente techadas, diseñada específicamente con muros gruesos para resistir el clima gélido de Tabriz.
El MONASTERIO DE SAN TADEO ("Iglesia Negra") es una de las joyas arquitectónicas más importantes de Irán, reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Su valor artístico reside en ser un testimonio excepcional de la cultura armenia y su interacción con las tradiciones persas y bizantinas.
Presenta una planta de basílica con cúpulas coronadas por techos cónicos y tambores poligonales, característicos del estilo armenio, tras la influencia del estilo bizantino en el Cáucaso.
Sus muros exteriores están ricamente adornados con bajorrelieves que representan escenas bíblicas, santos, ángeles y figuras mitológicas. Las tallas incluyen motivos inspirados en el Libro de los Reyes, integrando iconografía cristiana con elementos de la mitología persa.
Uno de los doce apóstoles, San Judas Tadeo fue martirizado mientras difundía el evangelio. Este santo es venerado por la iglesia armenia. La leyenda indica que la iglesia dedicada a él fue la primera construida en el sitio en el 68. No se conserva mucho de la iglesia original, la cual fue extensamente reformada en 1329 tras la destrucción sufrida por un terremoto en 1319. Un muro fortificado rodea la iglesia y los edificios abandonados del monasterio.
Interior de la iglesia
Dejamos IRÁN y entramos en AZERBAYAN.
SHAMAKHI es una de las ciudades más históricas de Azerbaiyán y la cuna de legendarios poetas azerbaiyanos como Sabir y Nasimi. Los invasores y los terremotos han dejado poco en el casco antiguo, pero la mezquita Juma de la ciudad fue una de las primeras que se fundaron en el Cáucaso y, reconstruida, es realmente espléndida. Al otro lado del valle, “Yeddi Gumbaz” alberga las tumbas de los últimos gobernantes independientes de Shamakhi.
Shamakhi, entonces capital del legendario estado de los Shirvanshahs, fue destruida por un terrible terremoto en 1192.
El mayor hito de Shamakhi es la mezquita de Juma, uno de los mayores y más suntuosos lugares de culto de Azerbaiyán. Aunque la estructura actual se reconstruyó en 2013, la versión más antigua se construyó en el año 743, lo que la convierte en la segunda mezquita más antigua del Cáucaso y la más antigua de Azerbaiyán. Desde entonces ha sido destruida y reconstruida varias veces, sobre todo durante el devastador terremoto que redujo Shamakhi a escombros en 1859 y, posteriormente, por los enfrentamientos interétnicos de 1918.
Shamakhi está llena de historia y patrimonio. Es el lugar perfecto para que los cazadores de historia experimenten cómo era la vida en la época de los Shirvanshahs.
Con su herencia de la Ruta de la Seda y su importancia como capital del poderoso estado gobernado por los Shirvanshahs durante la Edad Media, Shamakhi tiene una historia innegablemente rica.
Los cazadores de historia también deberían visitar el complejo del cementerio de “Yeddi Gumbaz” (Siete Cúpulas), encaramado en una colina cubierta de hierba con magníficas vistas de la ciudad. El complejo alberga siete grandes tumbas pertenecientes al último gobernante del Janato de Shirvan (1748-1820) y su familia, y son típicas de la escuela arquitectónica de Shirvan.
Poco queda de la ciudad histórica, aparte de las ruinas de Narin Gala, Gulustan y Bughurt, fortalezas que en su día protegían Shamakhi, pero que ahora han sido recuperadas por la naturaleza en remotas cimas de montaña. Ir de excursión hasta ellas es una forma maravillosa de conocer las montañas del Cáucaso.
VARDZIA es un monasterio medieval excavado en una montaña rocosa del sur de Georgia.
Construido durante la época de la reina Tamar en 1185, se trata de un gran complejo rupestre de cuevas y túneles, a lo largo de la ladera montañosa. Su singular localización respondía a la necesidad de defenderlo contra los mongoles. Poseía más de seis mil estancias distribuidas en trece pisos así como una iglesia, un salón del trono y un sistema de riego para cultivos en terrazas. Alberga una excelente muestra de pintura medieval georgiana.
La pintura georgiana del s.XIII se encuentra en el apogeo de su Edad de Oro, un periodo de gran florecimiento artístico que se extendió desde el s.XI hasta finales del XIII. Este estilo es fundamentalmente eclesiástico, centrado en la decoración de interiores mediante frescos y manuscritos iluminados. El s.XIII marcó la culminación del estilo monumental en los muros de las iglesias georgianas.
La estabilidad política permitió que los artistas desarrollaran composiciones complejas que cubrían techos y paredes enteras. Aunque compartía la iconografía rígida y el simbolismo de Bizancio, la pintura georgiana desarrolló una identidad propia con mayor dinamismo en las figuras.
Al igual que gran parte de la pintura medieval, no buscaba el realismo, sino transmitir mensajes religiosos a través de formas geométricas y figuras frontales jerárquicas. Se emplean colores planos con contornos muy definidos. El uso de tonos vibrantes era muy común para resaltar la importancia espiritual de las escenas.
El tamaño de los personajes indicaba su importancia divina o política. Las pinturas estaban diseñadas para complementar la arquitectura monumental de la época, creando una experiencia inmersiva para los fieles.
La mayoría de las obras representaban escenas del Nuevo Testamento y efigies de santos celebrando las festividades de la iglesia. Era habitual incluir a los monarcas y nobles (donantes) que financiaban los templos, representados con lujosas vestiduras que mostraban la influencia oriental en la corte georgiana.
Es mucho el parecido de estas pinturas con las del románico europeo. La pintura románica y la pintura medieval georgiana (especialmente de la Edad de Oro, siglos XI-XIII) comparten una apariencia similar debido a una raíz común y una función religiosa idéntica. Su parecido se fundamenta en que ambos estilos beben directamente de la estética de Bizancio. Constantinopla fue el centro irradiador de modelos iconográficos que llegaron tanto al Cáucaso (por proximidad y fe ortodoxa) como a Europa Occidental (a través de Italia y las rutas de peregrinación). En ambas culturas, la pintura no buscaba la belleza estética "per se", sino actuar como una "Biblia para los iletrados".
Las figuras se deforman o estilizan para encajar en la arquitectura del templo (ábsides, bóvedas y muros) y se prioriza el mensaje teológico sobre la realidad física, resultando en ojos desproporcionadamente grandes y gestos codificados.
El Castillo de Khertvisi es una de las fortalezas más antiguas y mejor conservadas de Georgia. Las estructuras actuales datan del siglo X al siglo XV. pero las crónicas mencionan este castillo desde el s.II a.C.
Debido a su ubicación en una ruta comercial clave entre Armenia y Turquia, Khertvisi fue un centro administrativo y militar de vital importancia durante toda la Edad Media. Existe la leyenda de que este castillo fue destruido por Alejandro Magno, pero los historiadores actuales no aceptan esa versión.
Debido a su ubicación en una ruta comercial clave entre Armenia y Turquía, Khertvisi fue un centro administrativo y militar de vital importancia durante toda la Edad Media. Existe la leyenda de que este castillo fue destruido por Alejandro Magno, pero los historiadores actuales no aceptan esa versión.
SHEKI,
Seguimos el camino y llegamos a SHEKI, una de las ciudades más antiguas del Cáucaso, tiene más de 2,700 años de historia documentada. Situada en la antigua Ruta de la Seda, la ciudad floreció como importante centro comercial entre Oriente y Occidente. Los primeros asentamientos datan del siglo VIII a.C., cuando tribus albanesas caucásicas establecieron fortificaciones en estas montañas estratégicas.
En el siglo XVIII, Sheki alcanzó su apogeo como capital del poderoso kanato de Sheki (1743-1819). Bajo el gobierno de los khans, la ciudad se convirtió en un próspero centro de producción de seda, con más de 200 talleres de tejido.
El magnífico Palacio de los Khans, construido en 1762 sin un solo clavo, simboliza este período dorado. La ciudad desarrolló su propia escuela arquitectónica única, caracterizada por las ventanas shebeke (vitrales multicolores ensamblados sin pegamento ni clavos). Encima y debajo de este texto hay un hermoso ejemplo de los vidrios mencionados.
SIGHNANGHI es una ciudad amurallada conocida popularmente como "La Ciudad del Amor" debido a su ambiente romantico y a que su Registro Civil está abierto las 24 horas, y uno se puede casar a la hora que quiera.
Las murallas se construyeron en el siglo XVIII, cuando esta zona era famosa y rica por sus productos de seda y sus alfombras. Las murallas eran una buena disuasión contra los ataques de los bandidos.
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Aquí vienen muchos turistas y en la calle principal venden alfombras, siguiendo una antigua tradición. Las calles del casco antiguo están empedradas, las casas con balcones de madera tallada y tejados de teja roja, lo que le da un aire europeo e histórico.
Al estar en una zona vinícola, es el lugar ideal para degustar vinos tradicionales elaborados en tinajas de barro enterradas.
MONASTERIO DE ALAVERDI.
MONASTERIO DE ALAVERDI. Hoy en día este es un ejemplo perfecto de un monasterio fortificado de la Alta Edad Media. En Europa occidental quedan muy pocos monasterios con estas características, pero este es perfecto. Pero, ¿para qué y por qué se fortificó este monasterio? Para proteger a la comunidad y pobladores cercanos de las incursiones de otros pueblos y de saqueadores. Para proteger la catedral y sus riquezas y reliquias.
El lugar servía de enterramiento de la realeza y custodiaba tesoros religiosos que requerían una fuerte protección física robusta. Su conquista tenía también un valor simbólico,
Este es el interior de la iglesia. Aquí la luz no es solo un elemento funcional, sino una herramienta teológica y simbólica fundamental para definir el espacio sagrado. A diferencia del gótico europeo, donde grandes vidrieras inundaban el interior, la luz georgiana se gestionaba para crear contrastes místicos.
La luz se utiliza para materializar la presencia de Dios en la liturgia. En el pensamiento medieval, la luz era la esencia de la belleza visual y el principio del orden. La luz viene de la parte superior, la luz viene de Dios. El paso de zonas oscuras a áreas iluminadas simbolizaba el tránsito del mundo terrenal a la iluminación espiritual.
Las iglesias georgianas suelen tener ventanas estrechas y altas que permiten la entrada de haces de luz dirigidos, resaltando áreas específicas como el altar o los frescos.
La luz natural se combinaba con la pintura mural medieval (como en el complejo de Vardzia) para animar las figuras sagradas y los retratos reales. El uso de superficies pulidas o fondos dorados ayudaba a reflejar la luz, creando un ambiente sobrenatural.
Los edificios se diseñaban y orientaban cuidadosamente para capturar la luz solar en momentos específicos del día o del año litúrgico, optimizando la experiencia mística del creyente.
. TIFLIS. Se fundó en el siglo V y casi siempre ha sido la capital de Georgia. La ciudad y el país, han pasado por muchas manos, y ahora son libres, se gobiernan y se controlan ellos mismos. Su problema ha sido que está localizada estratégicamente entre Europa y Asia y antes era una parada importante en la Ruta de la Seda. Y por estar donde está ha tenido como pretendientes a imperios rivales. Ha sido de los persas, del imperio bizantino, de los árabes, de los turcos selyudizas, los mongoles, la peste negra, Tamerlán, los persas, los turcos otomanos, y para acabar con tanto pretendiente se echan en brazos de los rusos. y cansados de tanto extraño se quedan ellos solitos y es como están ahora.
Este edificio es totalmente de estilo persa, lo mismo da que sea mezquita, madrasa o biblioteca. A partir de entones empiezan a hacerse edificios de estilo europeo. 
Con tanta gente ellos hicieron su estilo georgiano de las viviendas , que es el de las fotos. Viviendas con amplias galerías en la fachada. A mi me gustan, son bonitos y me parecen muy elegantes. Además, pintan las casas con colores muy alegres y todo queda muy bien.
En TIFILIS, al fondo está la fortaleza de Narikala, del siglo IV que fue el germen de la ciudad y que ofrece unas vistas estupendas de la ciudad. Allí arriba también hay restos de las primitivas murallas, que a veces parece que se confunden con los restos de la fortaleza.
Toda la zona del casco antiguo se caracteriza por las calles empedradas y las casas con sus balcones o galerías de madera tallada. En edificaciones más modernas y bloques de pisos no se suelen hacer este tipo de balcones o se hacen con estructuras metálicas.
MTSKHETA fue capital del reino de Georgia entre los siglos III a.C y V d.C y el conjunto de sus iglesias son un buen ejemplo de la arquitectura medieval en el Cáucaso y un testimonio excepcional del desarrollo artístico de este reino. En el 317, aquí los georginanos aceptaron el cristianismo como religión oficial y hoy es sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana.
La Catedral de Svetitskhoveli fue construida del 1010 al 1029 y es el centro espiritual de Georgia. Durante siglos ha sido el lugar de coronación y enterramiento de los reyes de Georgia. Su altura es imponente y se crea un espacio interior vasto y místico, orientado hacia la luz de la cúpula.
En el siglo XIV se dañó seriamente el edificio y se reconstruyó un siglo más tarde. Aquí se venera la túnica de Jesús y una viga milagrosa que se sostenía sola sobre una tumba en la que estaba la túnica mencionada. No sé si eso seguirá ocurriendo o fue una cosa momentánea.
Estas son las tumbas de un rey y su reina que fueron famosos en Georgia. El decorado se asemeja al del románico europeo.
El monasterio de Jvari se levantó en el s, IV por Santa Ninó, primero con una cruz y luego con esta pequeña iglesia que atrajo y atrae a numerosos peregrinos. Aquí se resolvieron problemas técnicos que abrieron paso a construcciones más ambiciosas.
Estoy en la zona de SVANETI, haciendo un pequeño treking. Hay pequeñas aldeas, casi todas abandonadas, pero todas en conjunto son patrimonio de la humanidad. Y lo son porque la gente de estas aldeas vivía en torres defensivas construidas entre los siglos VIII y XVIII, con el telón de fondo de montañas muy altas del Caucaso. En realidad no vivían en las torres, vivían en casas con una torre defensiva adosada. Las torres tenían tres o cinco pisos, separados por suelos de madera o piedra. La planta baja estaba unida a la vivienda y no tenía puertas ni ventanas al exterior. En caso de ataque o alarma entraban en la torre los habitantes y sus animales. También almacenaban provisiones y diversos utensilios.
La torre tiene pocas ventanas muy estrechas para tiro y ventilación. Las torres se empezaron a construir pronto, para defender a las familias de los invasores y de los bandidos y salteadores, y más tarde servirían como refugio a las venganzas entre los vecinos.o clanes rivales. Para resolver sus problemas utilizan el ojo por ojo. Si tú me robas dos vacas, yo te robo otras dos. si tu matas a un miembro de mi familia yo tengo que matar a otro de la tuya, y en este clima no es raro que se hagan fortalezas.
¿Y esto por qué ocurre aquí? Pues no lo sé; serán personas que tienen mucha testosterona o algo parecido, porque sino no se comprende. Desde luego que algo pasa aquí para que se conserven tantas torres defensivas, mientras que en valles próximos no ocurre nada de esto. No hay torres defensivas de ninguna clase.
Este es uno de los pocos glaciares accesibles que van quedando por la zona. La lengua retrocede y retrocede y no tardando mucho quedará una zona sin vegetación, último testimonio de un glaciar que estuvo allí.
CONTINUARÁ
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