LA RUTA DE LA SEDA II - De Bujara a Estambul

LA RUTA DE LA SEDA II 

De Bujará a Estambul

   La Ruta de la Seda fue la gran ruta comercial que comunicó Oriente con Occidente y Occidente con Oriente. Y esa ruta permitió un gran intercambio  de mercancías, de ideas, de arte, de formas de construir, de religiones y de formas de vida. 

        Los turistas y viajeros, recorremos trozos de Asia Central y China y olvidamos toda la parte en que la Ruta se va aporximando a Occidente. Me picó la curiosidad, y como tenía tiempo y dinero, fui haciendo poco a poco este fantástico recorrido. Este es mi relato.

 La Ru­ta de la Se­da, fue la gran vía co­mer­cial que re­la­cio­nó Orien­te con Oc­ci­den­te. El co­mer­cio se ha­cía con el sis­te­ma de co­mer­cio de re­le­vos que per­mi­tía que las mer­can­cías via­ja­ran mi­les de ki­ló­me­tros en­tre Chi­na y Eu­ro­pa sin que un so­lo co­mer­cian­te tu­vie­ra que re­co­rrer to­da la ru­ta. 

En lu­gar de via­jes di­rec­tos de ex­tre­mo a ex­tre­mo, el co­mer­cio se frag­men­ta­ba en eta­pas: 

  Un mer­ca­der trans­por­ta­ba la se­da (o cual­quier otro bien) des­de su ori­gen has­ta una ciu­dad o mer­ca­do in­ter­me­dio.

  Allí, ven­día la mer­can­cía a otro co­mer­cian­te que co­no­cía me­jor el si­guien­te tra­mo del ca­mino, in­clu­yen­do el idio­ma, los pe­li­gros y los im­pues­tos lo­ca­les.

De­bi­do a que el pro­duc­to cam­bia­ba de ma­nos mu­chas ve­ces, ca­da in­ter­me­dia­rio aña­día un mar­gen de be­ne­fi­cio, lo que ha­cía que ar­tícu­los co­mo la se­da o las es­pe­cias fue­ran ex­tre­ma­da­men­te ca­ros al lle­gar a su des­tino fi­nal en Ro­ma o Bi­zan­cio. 

Los ac­to­res y fac­to­res cla­ve en el sis­te­ma de re­le­vos fue­ron;

Los So­gdia­nos: Con­si­de­ra­dos los in­ter­me­dia­rios por ex­ce­len­cia de la Ru­ta de la Se­da en­tre los si­glos IV y IX d.C., do­mi­na­ban las re­des co­mer­cia­les en Asia Cen­tral y ac­tua­ban co­mo el "es­la­bón" prin­ci­pal en es­te sis­te­ma de re­le­vos.

Ca­ra­va­nas y Ca­ra­van­se­rais: Los co­mer­cian­tes se agru­pa­ban en ca­ra­va­nas pa­ra pro­te­ger­se de los ban­di­dos y uti­li­za­ban los ca­ra­van­se­rais (po­sa­das for­ti­fi­ca­das) co­mo pun­tos crí­ti­cos de des­can­so y "re­le­vo" co­mer­cial. 

Es­te mo­de­lo fue fun­da­men­tal pa­ra que la Ru­ta de la Se­da so­bre­vi­vie­ra du­ran­te si­glos, per­mi­tien­do que la se­da chi­na lle­ga­ra a los mer­ca­dos de la an­ti­gua Ro­ma a tra­vés de ma­nos asiá­ti­cas, per­sas y ára­bes su­ce­si­va­men­te.

 BU­JA­RÁ es, jun­to con Samar­can­da, una de las dos ciu­da­des his­tó­ri­cas de la cul­tu­ra uz­be­ka en Uz­be­kis­tán. En Bu­ja­rá vi­vía una an­ti­gua co­mu­ni­dad ju­día des­de ha­ce 2500 años. Sin em­bar­go, en la ac­tua­li­dad só­lo 3000 ju­díos si­guen re­si­dien­do en la ciu­dad.

Ha­cia 710 los ára­bes la con­quis­ta­ron.​ Se vol­vió un cen­tro po­lí­ti­co e in­te­lec­tual de Asia Cen­tral gra­cias a su bi­blio­te­ca Siwan al-hik­ma, «Al­ma­cén de la Sa­bi­du­ría».​ Su bi­blio­te­ca pu­do te­ner has­ta 45 000 li­bros, que jun­to a su po­bla­ción, la con­ver­tía en la ri­val de Ba­g­dad co­mo cen­tro de apren­di­za­je y cul­tu­ra.​ El pen­sa­dor Avi­ce­na (mé­di­co, fi­ló­so­fo, as­tró­no­mo y cien­tí­fi­co) na­ció en Bu­ja­rá en el si­glo X y allí vi­vió du­ran­te mu­chos años. De ahí era tam­bién na­tu­ral Bu­ja­ri, uno de los prin­ci­pa­les re­co­pi­la­do­res de tra­di­cio­nes del pro­fe­ta Maho­ma de la tra­di­ción mu­sul­ma­na su­ní.

En 1220 fue des­trui­da por Gen­gis Kan, pe­ro lo­gró re­cu­pe­rar­se du­ran­te la di­n­as­tía ti­mú­ri­da. Bien pasado el año 1800,  fue ab­sor­bi­da por el Im­pe­rio ru­so. 

 El mi­na­re­te de Ka­l­yan, tam­bién co­no­ci­do co­mo la To­rre de la Muer­te, pues se­gún una le­yen­da es el si­tio don­de se eje­cu­ta­ba a los cri­mi­na­les arro­ján­do­los des­de lo al­to du­ran­te si­glos. El mi­na­re­te es la par­te más fa­mo­sa del con­jun­to, y do­mi­na so­bre el cen­tro his­tó­ri­co de la ciu­dad.

Los mi­na­re­tes de la re­gión eran po­si­ble­men­te adap­ta­cio­nes de las «to­rres de fue­go» o fa­ros de las an­te­rio­res épo­cas zo­roas­tria­nas. La to­rre tie­ne 45,6 me­tros de al­to, y pue­de ver­se des­de le­jos en las vas­tas lla­nu­ras de Asia cen­tral. Hay una es­ca­le­ra de la­dri­llo en es­pi­ral que se re­tuer­ce por el in­te­rior.

Me­z­qui­ta Ka­lon Uno de los iwa­nes del pa­tio cen­tral. El mih­rab y el mi­n­bar de la me­z­qui­ta. Vis­ta ex­te­rior de la me­z­qui­ta.

Se ter­mi­nó en 1514 y tie­ne una ca­pa­ci­dad pa­ra 12.000 per­so­nas. Jun­to con la ma­dra­sa Mir-i-Arab for­man el com­ple­jo Po-i-Ka­lan

Ma­dra­sa Mir-i Arab (1535–1536). La cons­truc­ción de la ma­dra­sa de Mir-i-Arab se atri­bu­ye al je­que Ubai­du­lá-kan, que gue­rreó con éxi­to contra Irán. Al me­nos tres ve­ces sus tro­pas to­ma­ron He­rat. Ca­da una de esas ex­pe­di­cio­nes de sa­queo so­bre Irán se vio acom­pa­ña­da por la cap­tu­ra de mu­chos cau­ti­vos. Se di­ce que Ubai­du­lá-kan ha­bía in­ver­ti­do el di­ne­ro ga­na­do de la re­den­ción de más de tres mil cau­ti­vos per­sas en la cons­truc­ción de es­ta ma­dra­sa.

Se es­ta­ble­ció co­mo un fo­co pa­ra pro­mo­ver el is­lam y las en­se­ñan­zas de la or­den su­fí Na­qus­h­ban.

Ha si­do la úni­ca ma­dra­sa a la que la UR­SS le per­mi­tió abrir des­pués de la 2ª Gue­rra Mun­dial y fue el prin­ci­pal cen­tro de for­ma­ción de ima­nes y lí­de­res es­pi­ri­tua­les de to­da la Unión So­vie­ti­ca. Hoy con­ti­núa fun­cio­nan­do co­mo una es­cue­la co­rá­ni­ca ac­ti­va, don­de se es­tu­dia teo­lo­gía, el Co­rán y ára­be.

El Arq es una gran for­ti­fi­ca­ción. La en­tra­da a la ciu­da­de­la es­tá en­mar­ca­da por dos to­rres que da­tan del si­glo XVI­II. Las par­tes su­pe­rio­res de las to­rres es­tán co­nec­ta­das por una ga­le­ría, ha­bi­ta­cio­nes y te­rra­zas, En el cen­tro del Arq hay un gran com­ple­jo de edi­fi­cios, uno de los me­jor con­ser­va­dos es la me­z­qui­ta de Ul'dukh­ta­ron. 

 En la le­yen­da, el crea­dor del Arq era el le­gen­da­rio prín­ci­pe per­sa Si­ya­vash. Cuan­do era jo­ven, fue ocul­ta­do a su ma­dras­tra en el país-oa­sis de Tu­ra­na. Si­ya­vus­ha y la hi­ja del go­ber­na­dor lo­cal de Afro­siab se ena­mo­ra­ron. El pa­dre de la ena­mo­ra­da les per­mi­tió ca­sar­se, siem­pre que Si­ya­vus­ha hu­bie­ra cons­trui­do un pa­la­cio que pu­die­ra ser ro­dea­do por piel de to­ro, la que ob­via­men­te dio co­mo ta­rea im­po­si­ble. Pe­ro Si­ya­vus­ha cor­tó la piel del to­ro en ti­ras fi­nas, ata­das a los ex­tre­mos, y den­tro de es­to lí­mi­tes cons­tru­yó el pa­la­cio.

Último emir de Bujará

 .La pri­me­ra re­fe­ren­cia co­no­ci­da del Arq esá" de Narshakhi Abu­bak­ra (899-960), que es­cri­bió, "Bi­den, el go­ber­nan­te de Bu­ja­rá, cons­tru­yó es­te fuer­te, pe­ro pron­to fue des­trui­do, mu­chas ve­ces fue re­cons­trui­do, des­trui­do va­rias ve­ces". Abu­bak­ra di­ce que cuan­do el úl­ti­mo go­ber­nan­te pi­dió con­se­jo a sus hom­bres sa­bios, le su­gi­rie­ron que construyera la for­ta­le­za al­re­de­dor de sie­te pun­tos, que es­tán en la mis­ma re­la­ción que las es­tre­llas de la cons­te­la­ción de la Osa Ma­yor. Así cons­trui­da, la for­ta­le­za nun­ca más fue des­trui­da.

La edad del Arq no se ha es­ta­ble­ci­do con pre­ci­sión, pe­ro a par­tir de 500 d. C. ya era la re­si­den­cia de los go­ber­nan­tes lo­ca­les. En la for­ta­le­za de la ciu­da­de­la, vi­vían los emi­res, los lí­de­res mi­li­ta­res y mu­chos sir­vien­tes. Los sol­da­dos de Gen­gis Kan to­ma­ron Bu­ja­rá, los con­quis­ta­do­res re­ven­ta­ron las de­fen­sas y sa­quea­ron la for­ta­le­za.

Murallas y Patio del Trono

Du­ran­te la Edad Me­dia, en la for­ta­le­za tra­ba­ja­ron Ru­dakí, Fer­dousí, Avi­ce­na, Al-Fa­ra­bi y más tar­de Omar Ja­yam. Tam­bién se en­contra­ba una gran bi­blio­te­ca, so­bre la cual Avi­ce­na es­cri­bió: He en­contra­do en es­ta bi­blio­te­ca li­bros que no co­no­cía y que nun­ca an­tes ha­bía vis­to en mi vi­da. Los leí y co­no­cí a to­dos los cien­tí­fi­cos y a to­das las cien­cias. Fren­te a mí, las puer­tas de la inspi­ra­ción y las gran­des pro­fun­di­da­des de co­no­ci­mien­to que no ha­bía ima­gi­na­do que po­drían ha­ber exis­ti­do.

Lo más pro­ba­ble es que la bi­blio­te­ca fue­ra des­trui­da años más tar­de du­ran­te una de las con­quis­tas de Bu­ja­rá.

Es­te edi­fi­cio es el Ma­nan­tial de Job, en el que se­gún una le­yen­da el pro­fe­ta Job vi­si­tó es­te lu­gar y sacó a la luz un ma­nan­tial de agua gol­pean­do con su bas­tón el sue­lo. El agua de es­te po­zo se di­ce que es ex­cep­cio­nal­men­te pu­ra y es apre­cia­da por sus su­pues­tas «cua­li­da­des sa­na­do­ra­s». El ac­tual edi­fi­cio fue cons­trui­do du­ran­te el rei­na­do de Ta­mer­lán y pre­sen­ta una cú­pu­la có­ni­ca que es in­fre­cuen­te en la re­gión ¿Y que vino a ha­cer Job aquí? 

 El Mau­so­leo de Is­maíl Sa­ma­ní (si­glos IX-X) es una de las obras más es­ti­ma­das de la ar­qui­tec­tu­ra de Asia cen­tral. Fue cons­trui­do en el si­glo IX (en­tre 892 y 943) co­mo lu­gar de des­can­so de Is­mail Sa­ma­ni, el fun­da­dor de la di­n­as­tía samá­ni­da, que fue la úl­ti­ma di­n­as­tía per­sa na­ti­va que go­ber­nó en la re­gión en los si­glos nue­ve y diez. El si­tio es úni­co por su es­ti­lo ar­qui­tec­tó­ni­co que com­bi­na mo­ti­vos tan­to zo­roas­tria­nos co­mo is­lá­mi­cos. 

El mau­so­leo de Is­ma­el Sa­ma­ni es con­si­de­ra­do una de las obras maes­tras más in­flu­yen­tes de la ar­qui­tec­tu­ra mun­dial por ser el monu­men­to is­lá­mi­co más an­ti­guo de Asia Cen­tral. Su cons­truc­ción su­pu­so un cam­bio ra­di­cal en las cons­truc­cio­nes re­li­gio­sas, pues fue una de las pri­me­ras es­truc­tu­ras en de­sa­fiar la prohi­bi­ción is­lá­mi­ca de cons­truir mau­so­leos te­cha­dos so­bre lu­ga­res de en­te­rra­mien­to, sen­tan­do un pre­ce­den­te pa­ra la ar­qui­tec­tu­ra fu­ne­ra­ria is­lá­mi­ca.

La es­truc­tu­ra es­tá to­tal­men­te he­cha de la­dri­llo co­ci­do. La dis­po­si­ción de los la­dri­llos crea pa­tro­nes geo­mé­tri­cos que cam­bian de apa­rien­cia se­gún el án­gu­lo de la luz so­lar. Com­bi­na tra­di­cio­nes cons­truc­ti­vas so­gdia­nas, sas­áni­das y per­sas con ele­men­tos clá­si­cos y bi­zan­ti­nos. La ba­se cú­bi­ca, co­ro­na­da por una cú­pu­la se con­vir­tió en el pro­to­ti­po del mau­so­leo is­lá­mi­co clá­si­co.

 La fa­cha­da del edi­fi­cio pre­sen­ta mo­ti­vos cir­cu­la­res que re­cuer­dan al sol, una ima­gen ha­bi­tual en el ar­te zo­roas­triano de la re­gión en aque­lla épo­ca y an­te­rio­res.

Es­te apa­ren­te mo­des­to edi­fi­cio re­pre­sen­ta el apo­geo cul­tu­ral y cien­tí­fi­co del im­pe­rio Sa­ma­ní, una épo­ca en la que Bu­ja­rá ri­va­li­za­ba con Ba­g­dag co­mo cen­tro del mun­do is­lá­mi­co. 

 La Mezquita de Bolo Haouz se cons­tru­ye en 1712 y sir­vió co­mo úni­ca me­z­qui­ta de la ciu­dad du­ran­te la do­mi­na­ción bol­che­vi­que. Tam­bién se lla­ma la me­z­qui­ta de las 40 vi­gas, por­que las 20 que hay se re­fle­jan en el agua.

Chor Mi­nor, y co­no­ci­do igual­men­te co­mo la Ma­dra­sa de Ja­lif Ni­yaz-kul es un edi­fi­cio eri­gi­do por un ri­co bu­ja­rí de ori­gen tur­c­meno en el si­glo XIX. El Char-Mi­nar es en rea­li­dad un com­ple­jo de edi­fi­cios con dos fun­cio­nes, ri­tual y re­fu­gio.El prin­ci­pal edi­fi­cio es una me­z­qui­ta. A pe­sar de su inu­sual for­ma al ex­te­rior, el edi­fi­cio tie­ne un in­te­rior tí­pi­co pa­ra una me­z­qui­ta de Asia cen­tral.Lo que ha­ce el no en­ten­der y el no sa­ber. Cuan­do es­tu­vi­mos vien­do es­te lu­gar, nos sen­ta­mos a la som­bra y es­tu­vi­mos ha­blan­do de los cuen­tos de las Mil y una no­ches, vien­do es­te lu­gar co­mo par­te de esos cuen­tos, y cre­yen­do que su edi­fi­ca­ción era mu­cho más an­ti­gua; co­mo muy cer­ca­na del si­glo XV o XVI. Si lle­ga­mos a sa­ber que es del XIX ni ve­ni­mos a ver­lo. ¿Y eso por qué? ¿Solo lo antiguo es bello y meritorio?

 EL DESIERTO DE KYZYL KUM  es­tá en­tre los ríos Amur Da­r­ya y Sir Da­y­ria que vie­nen de las mon­ta­ñas de Al­tay y siem­pre traen agua. Hay par­tes del de­sier­to muy ári­das, otras no tan­to. Unos po­cos nó­ma­das pue­den vi­vir pe­ro sin ale­jar­se mu­cho del agua.

Desierto de Kyzyl Kum: una de las zonas más áridas

 
                             Rios Amur Daria y Sir Daria, que atraviesan el desierto

En 1930 se des­cu­brie­ron las for­ta­le­zas del an­ti­guo reino de Co­ras­mia, de los si­glos III a VII, pa­ra de­fen­der­se de los nó­ma­das. El reino se aca­bó do­mi­na­do por otros pueblos y los cas­ti­llos de tie­rra se que­da­ron so­li­tos en el de­sier­to, y co­mo na­die los rom­pió, ya que eran de adobe y este no es reaprovechable, pues lle­ga­ron hasta nuestros días en bastante buen estado.

­ No se en­contró na­da es­pe­cial: to­zos de ce­rá­mi­ca, res­tos de al­gu­na es­ta­tua tan­to de es­ti­lo he­le­nís­ti­co co­mo de zoroástrico, pues los ado­ra­do­res del fue­go era una re­li­gión muy ex­ten­di­da por es­ta re­gión en aque­llos tiem­pos. Estas fortalezas se fueron abandonando por el cambio de los cauces de los ríos Amur Daria y Sir Daria y la consiguiente pérdida de terreno regable.

KHIVA -  Khiva es hoy una pe­que­ña ciu­dad an­cla­da en el tiem­po. Es una de las que me­jor re­pre­sen­tan lo que fue en su en­ton­ces la Ru­ta de la Se­da..El tiem­po pa­re­ce que no hu­bie­se pa­sa­do pa­ra Khi­va, que es hoy un la­be­rin­to de ma­dra­zas, me­z­qui­tas, mi­na­re­tes y cú­pu­las. Es una ciu­dad de las Mil y una no­ches. Khi­va es bo­ni­ta en to­do su con­jun­to. La ima­gen que se tie­ne al su­bir­se a un te­ja­do y dis­fru­tar de la be­lle­za de es­ta ciu­dad de ado­be es la que uno se lle­va gra­ba­da de la ciu­dad. 

Du­ran­te si­glos, en Khi­va hu­bo uno de los mer­ca­dos de es­cla­vos más gran­des del Mun­do. Mu­chos de los es­cla­vos eran ru­sos y es­to ori­gi­nó mu­chas dis­pu­tas en­tre Ru­sia y Khi­va. Los es­cla­vos ru­sos eran los me­jo­res pa­ga­dos y se di­ce que su pre­cio era el equi­va­len­te a cua­tro ca­me­llos o dos ca­ba­llos fuer­tes.

 Esta es la puer­ta Pal­van Dar­va­za, lu­gar don­de se ce­le­bra­ba el an­ti­guo mer­ca­do de es­cla­vos. Era aquí, en la ex­plan­ada que hay jun­to a es­ta puer­ta y jun­to a las mu­ra­llas, donde se vendían ca­da año unos 10.000 es­cla­vos per­sas y ru­sos, cap­tu­ra­dos por tri­bus de Ka­za­jos y Tur­có­ma­nos. En 1873 los ru­sos aca­ba­ron con es­to.

La ima­gen de la Ji­va mo­der­na es­tá for­ma­da prin­ci­pal­men­te por la ar­qui­tec­tu­ra del pe­rio­do del Ka­na­to de Ji­va de fi­na­les del si­glo XVI­II y prin­ci­pios del XX. Pe­ro las ex­ca­va­cio­nes ar­queo­ló­gi­cas que se es­tán lle­van­do a ca­bo aquí mues­tran que en la ba­se de va­rios res­tos re­la­ti­va­men­te "jó­ve­nes" de edi­fi­cios hay ca­pas an­ti­guas que da­tan del III y in­clu­so de si­glos an­te­rio­res a.C.

La me­z­qui­ta Ju­ma es una me­z­qui­ta de los si­glos X al XVI­II. Es uno de los prin­ci­pa­les mo­nu­men­tos de Itchan Ka­la, la ciu­dad an­ti­gua amu­ra­lla­da de Ji­va. La me­z­qui­ta fue do­cu­men­ta­da por pri­me­ra vez en el si­glo X, pe­ro fue re­cons­trui­da en 1788.

La relevancia de la mezquita se basa en los siguientes aspectos:

Arquitectura única: A diferencia de las mezquitas centroasiáticas tradicionales, no posee cúpulas, portales (ivanes), galerías ni un patio interior abierto. Es una estructura de una sola planta con un techo plano sostenido por un "bosque" de columnas.

El bosque de columnas de madera: El interior alberga 213 columnas de madera tallada. Cada columna es distinta en diseño y antigüedad; algunas datan del siglo X, mientras que la estructura actual fue reconstruida a finales del siglo XVIII (1788-1789) utilizando pilares de diversas épocas.

 El diseño incluye pequeñas aberturas en el techo que permiten la entrada de luz natural y ventilación, creando una atmósfera mística y resaltando los intrincados grabados de la madera. 

KUNYA-URGENCH, es un mu­ni­ci­pio en Tu­rk­me­nis­tán.

El gran mé­di­co, Avi­ce­na, re­si­dió al fi­nal del si­glo X aquí. Fue de­vas­ta­da en 1220 por los mon­go­les de Gen­gis Kan, lue­go fue aban­do­na­da a cau­sa de un cam­bio del cur­so del río Amur Da­ria, en el 1700. Des­de en­ton­ces ha per­ma­ne­ci­do intacta.

El mi­na­re­te de Ku­tlug Ti­mur es la es­truc­tu­ra más sor­pren­den­te de es­te lu­gar. Da­ta de los si­glos XI y XII, y mi­de 60 me­tros de al­to, ha­cien­do de él el mo­nu­men­to más al­to de la zo­na. Se cree que el mi­na­re­te es una cons­truc­ción pre­via, so­lo res­tau­ra­da por Ku­tlug-Ti­mur al­re­de­dor del 1330.

 El Mausoleo de Turabek Janum (siglo XIV) en Kunya-Urgench, Turkmenistán, es una de las cumbres de la arquitectura centroasiática. Su "sofisticación" radica en cómo utiliza las matemáticas y la ingeniería para crear un espacio que no es solo una tumba, sino una representación simbólica del universo.

Este monumento es considerado un precursor directo de las grandes obras de la era Timúrida (como las de Samarcanda), marcando el momento en que la arquitectura dejó de ser meramente funcional para convertirse en una experiencia sensorial completa. 

Conceptualización de los espacios (Simbolismo del Tiempo). El diseño del mausoleo utiliza números específicos para organizar el espacio, convirtiéndolo en un calendario arquitectónico: 

  La cúpula interior: Contiene un mosaico con 365 secciones, que representan los días del año.

Debajo de la cúpula hay 24 arcos apuntados (las horas del día), situados sobre 12 arcos mayores (los meses del año) y 4 ventanas grandes (las semanas del mes).

Formas geométricas: El edificio es dodecagonal (12 lados) por fuera, pero hexagonal (6 lados) por dentro, creando un juego visual complejo que expande la percepción del espacio. 

La ingeniería no solo sostiene el edificio, sino que permite efectos visuales únicos:

Cúpula Doble: Fue uno de los primeros edificios en utilizar una estructura de cúpula doble. La cúpula interior es un cuenco esferoide invertido que parece "flotar" en el aire, mientras que la exterior (ahora mayormente caída) era un cono azul turquesa sobre un tambor alto.

La técnica de los mosaicos de azulejos alcanzó aquí una perfección técnica sin precedentes en su época, con patrones de estrellas y flores tan intrincados que se consideran inigualables en la arquitectura medieval. 

El objetivo de unir ingeniería y diseño era elevar el espíritu del visitante: 

Metáfora del Cielo: Al entrar y mirar hacia arriba, el mosaico estrellado de la cúpula crea la ilusión de estar observando el cosmos o el "cielo nocturno".

Luz y Espacio: La sala principal es inusualmente abierta y luminosa para un mausoleo de esa época, diseñada para que la luz que entra por las 12 aperturas del tambor resalte los colores azul, blanco, gris y oro de los mosaicos.

KUNYA-URGENCH fue una im­por­tan­te ciu­dad en la Ru­ta de la Se­da. De aque­lla épo­ca que­dan po­cos res­tos, pues Gen­gis Kan y Ta­mer­lán arra­sa­ron con to­do. 

Es­tos son al­gu­nos de los mau­so­leos rea­les de Kun­ya-Ur­gen­ch, pues en es­ta fo­to no sa­len to­dos. Re­pre­sen­tan el apo­geo ar­qui­tec­tó­ni­co y cul­tu­ral del Im­pe­rio Co­ras­mio en­tre los si­glos XII y XIV. Son tes­ti­mo­nios ex­cep­cio­na­les de la ar­qui­tec­tu­ra is­lá­mi­ca de Asia Cen­tral.

Mau­so­leo del Sul­tán Tekesh (s.XII - XI­II). Es uno de los po­cos mo­nu­men­tos que so­bre­vi­vió a la in­va­sión mon­go­la de Gen­gis Kan. Des­ta­ca por su cú­pu­la có­ni­ca azul tur­que­sa y por ser la tum­ba del fun­da­dor del Im­pe­rio Co­ras­mio.

En el por­tal hay es­ta bó­ve­da de mo­cá­ra­bes,, una de las más tem­pra­nas y com­ple­jas de Asia Cen­tral, que aña­de una pro­fun­di­dad ar­tís­ti­ca úni­ca a la es­truc­tu­ra de la­dri­llo.

Mau­so­leo II Arslan (s. XII). Es la es­truc­tu­ra más an­ti­gua que se con­ser­va en es­te lu­gar. Su im­por­tan­cia re­si­de en su dis­tin­ti­va cú­pu­la có­ni­ca de 12 ca­ras de­co­ra­da con la­dri­llos vi­dria­dos, téc­ni­ca pio­ne­ra en la re­gión. Los pa­tro­nes geo­mé­tri­cos de azu­le­jos que cu­bren la es­truc­tu­ra, re­fle­jan prin­ci­pios de di­se­ño que eran va­lo­ra­dos en to­da la re­gión du­ran­te la Edad Me­dia. Es­tos de­ta­lles mues­tran có­mo los ar­te­sanos ex­pre­sa­ban su des­tre­za y la im­por­tan­cia que se da­ba a hon­rar a los go­ber­nan­tes im­por­tan­tes a través de cons­truc­cio­nes ar­qui­tec­tó­ni­cas muy bien ela­bo­ra­das. Es re­co­no­ci­ble por su te­cho có­ni­co.

 EL DESIERTO DE KARAKUM ocu­pa la ma­yor par­te de Tu­rk­me­nis­tán y es el más im­por­tan­te de to­da Asia Cen­tral. En su ma­yo­ría son gran­des ex­ten­sio­nes de ar­ci­lla y du­nas on­du­la­das. En ge­ne­ral el sue­lo ca­re­ce de ve­ge­ta­ción, pe­ro cuan­do llue­ve en abun­dan­cia, el de­sier­to pa­re­ce un jar­dín tal co­mo se ve en la fo­to de aba­jo.

 Me cau­sa asom­bro la fo­to de esta flor amarilla. Es una plan­ta que ca­si ni se ve. Es co­mo si el úni­co ob­je­ti­vo de vi­vir fue­se que salie­se esa flor, to­da la ener­gía es pa­ra ella, pa­ra que la es­pe­cie se per­pe­túe. Es un auténtico milagro. Es una maravillosa expresión de la fuerza de la vida, en este caso de la vida vegetal, pero que es aplicable y cualquier clase de vida, tanto vegetal como animal.

En es­te de­sier­to hay dro­me­da­rios sal­va­jes, que no tie­nen nin­gún pro­ble­ma pa­ra vi­vir aquí. No hay dro­me­da­rios sal­va­jes ori­gi­na­les. Los que hay sal­va­jes pro­ce­den de ani­ma­les do­mes­ti­ca­dos que es­ca­pa­ron o fue­ron li­be­ra­dos. El dro­me­da­rio se do­mes­ti­có ha­ce unos 3.000 a 4.000 años. Es más re­sis­ten­te a la dureza del desierto que el ca­me­llo.

EL POZO DE DARVAZÁ

El po­zo de Dar­va­zá, tam­bién co­no­ci­do co­mo la «puer­ta al In­fier­no», es una an­ti­gua pros­pec­ción de gas na­tu­ral ubi­ca­da en el de­sier­to de Ka­rakum, cer­ca de la pe­que­ña al­dea de Dar­va­zá, en Tu­rk­me­nis­tán, El de­sier­to, que ocu­pa el 70 % del país,​ es muy ri­co en pe­tró­leo y gas na­tu­ral. El crá­ter tie­ne un diá­me­tro de en­tre 60 y 70 m y una pro­fun­di­dad de unos 30 m, y en su in­te­rior la tem­pe­ra­tu­ra es de 400 °C. El olor acre de la com­bus­tión del azu­fre im­preg­na la zo­na.

 En 1971 du­ran­te unas obras de pros­pec­ción de gas na­tu­ral, geó­lo­gos so­vié­ti­cos vie­ron có­mo su equi­po y sus tien­das eran tra­ga­dos por la tie­rra ac­ci­den­tal­men­te.

En rea­li­dad, ha­bían des­cu­bier­to una cue­va sub­te­rrá­nea lle­na de gas na­tu­ral. Te­mien­do que el crá­ter oca­sio­na­ra el es­ca­pe de va­rios ga­ses na­tu­ra­les pe­li­gro­sos, el equi­po de­ci­dió pren­der­le fue­go, es­ti­man­do que se ex­tin­gui­ría en al­gu­nos días. Sin em­bar­go, des­de en­ton­ces ar­de sin pa­rar. Ha ha­bi­do in­ten­tos por apa­gar el fue­go, pe­ro sin éxi­to.

Las rui­nas de Merv, lo que es ac­tual­men­te MA­RY, fue ocu­pa­da por la Ru­sia Im­pe­rial en 1884, lo que pro­vo­có un in­ci­den­te en­tre Afga­nis­tán, las fuer­zas bri­tá­ni­cas y el Ejérci­to Im­pe­rial Ru­so. El asen­ta­mien­to mo­derno se fun­dó ese mis­mo año co­mo un pues­to ad­mi­nis­tra­ti­vo y mi­li­tar ru­so. Un des­ta­ca­men­to del Ejérci­to in­dio bri­tá­ni­co con ame­tra­lla­do­ras, for­ma­do por cua­ren­ta sol­da­dos pan­ya­bíes, ba­jo el man­do de un ofi­cial bri­tá­ni­co, re­sis­tió a los bol­che­vi­ques cer­ca de Me­ry en agos­to de 1918, en lo que fue el pri­mer en­fren­ta­mien­to di­rec­to en­tre tro­pas bri­tá­ni­cas y ru­sas des­de la gue­rra de Cri­mea.

Mezquita del viernes.

 El área que ro­dea a Ma­ry fue de­sa­rro­lla­da por la Unión So­vié­ti­ca co­mo un cen­tro pa­ra la pro­duc­ción de al­go­dón me­dian­te el uso de rie­go ex­ten­si­vo. En 1968, se des­cu­brie­ron enor­mes re­ser­vas de gas na­tu­ral a 20 ki­ló­me­tros al oes­te de la ciu­dad.

Iglesia cristiana ortodoxa rusa

Ma­ry es la cuar­ta ciu­dad más po­bla­da de Tu­rk­me­nis­tán, y un cen­tro im­por­tan­te pa­ra las in­dus­trias del gas na­tu­ral y el al­go­dón, prin­ci­pa­les ma­te­rias pri­mas que ex­por­ta es­te país. Tam­bién tie­ne in­te­rés co­mer­cial pa­ra el al­go­dón, ce­rea­les, pie­les y la­na. En la dé­ca­da de 2000 se cons­tru­ye­ron mu­chas ca­lles y nue­vas zo­nas re­si­den­cia­les.

Es­ta es la yur­ta más gran­de del mun­do, pe­ro en rea­li­dad es un edi­fi­cio de tres plan­tas con as­pec­to ex­te­rior de yur­ta, la vi­vien­da de los nó­ma­das. La hi­zo el go­bierno con fi­nes pro­pa­gan­dís­ti­cos y se utili­za pa­ra acon­te­ci­mien­tos a los que se quie­re dar un ai­re de que son tra­di­cio­na­les.

En es­ta ciu­dad, co­mo en to­das, hay mer­ca­dos ca­lle­je­ros, don­de ven­den de to­do. Aquí me lla­ma la aten­ción que las ven­de­do­ras de ro­pa son so­lo mu­je­res. Pe­ro so­lo ven­den pe­que­ñas canti­da­des. De­be ser muy sen­ci­llo es­co­ger la ro­pa pues co­mo hay tan­tas ven­de­do­ras, lo que no ten­ga una, se­gu­ro que lo tie­ne otra. Las alfombras de esta zona también son famosas.

MERV en 1903. Las mu­ra­llas de Merv, son los res­tos de una de las ciu­da­des oa­sis más im­por­tan­tes de la Ru­ta de la se­da.De­bi­do a la es­ca­sez de pie­dra en el de­sier­to del Ka­rakum, las mu­ra­llas se cons­tru­ye­ron prin­ci­pal­men­te con la­dri­llos de ba­rro y tie­rra api­so­na­da. Es­ta es la mu­ra­lla de los si­glos XI y XII cuan­do la ciu­dad ri­va­li­za­ba en gran­de­za con Ba­g­dag y Cons­tan­ti­no­pla.

Las murallas se ven hoy co­mo im­po­nen­tes mon­tícu­los de tie­rra y es­truc­tu­ras ero­sio­na­das que emer­gen del de­sier­to. Aun­que su­fren por la ero­sión del vien­to, los res­tos de ado­be con­ser­van de­ta­lles ar­qui­tec­tó­ni­cos ori­gi­na­les de­bi­do a que los nue­vos asen­ta­mien­tos se hi­cie­ron al la­do de los que ha­bía y no en­ci­ma.

Fres­co que re­pre­sen­ta la ba­ta­lla de Merv de 1510 en­tre el Shah de Per­sia y el kan uz­be­ko. y que ga­nó Per­sia. 

Mausoleos de los hermanos Askhab: Este lugar es un importante centro de peregrinación. Están las tumbas de dos de los compañeros del profeta Mahoma, que llevaron el islam a Asia Central. Las tumbas originales son del siglo VII, pero las estructuras actuales, decoradas con azulejos de la época timúrida, son del siglo XV-XVI.

El mau­so­leo del sul­tán San­jar (s.XII) re­pre­sen­tó una rup­tu­ra téc­ni­ca y es­té­ti­ca con tra­di­cio­nes an­te­rio­res, sen­tan­do las ba­ses pa­ra los gran­des mo­nu­men­tos is­lá­mi­cos pos­te­rio­res. Fue uno de los pri­me­ros edi­fi­cios que uti­li­zó la cú­pu­la do­ble. 

Mar­có un cam­bio des­de las to­rres fu­ne­ra­rias ver­ti­ca­les, de épo­cas an­te­rio­res, ha­cia una es­truc­tu­ra más ba­ja, con un én­fa­sis en el es­pa­cio in­te­rior mo­nu­men­tal. Hay una sín­te­sis or­gá­ni­ca en­tre la in­ge­nie­ría (uso de galerías su­pe­rio­res pa­ra ocul­tar los so­por­tes de la cú­pu­la) y la de­co­ra­ción so­bria de la­dri­llo, crean­do una ima­gen de po­der y cla­ri­dad com­po­si­ti­va.

 Es el úni­co edi­fi­cio im­por­tan­te que que­dó en pie en Merv tras la de­vas­ta­do­ra in­va­sión mon­go­la de 1221, convirtiéndose en un tes­ti­mo­nio so­li­ta­rio del es­plen­dor de la que fue una de las ciu­da­des más gran­des del mun­do me­die­val.

El Gran Kyz Ka­la, de la que se ve una re­cons­truc­ción, es una gran for­ta­le­za de ado­be, con­si­de­ra­da la man­sión for­ti­fi­ca­da más gran­de y me­jor con­ser­va­da de Asia Cen­tral. Su ca­rac­te­rís­ti­ca son los mu­ros ex­te­rio­res que pa­re­cen pli­sa­dos.

 Es­tos mu­ros no son so­lo un ele­men­to de­co­ra­ti­vo, sino una so­lu­ción de in­ge­nie­ría avan­za­da pa­ra la épo­ca, si­glos VI y VII. Cum­plen las si­guien­tes fun­cio­nes:

 Se au­men­ta la ri­gi­dez y re­sis­ten­cia de los mu­ros sin au­men­tar su es­pe­sor.

Pro­tec­ción contra el vien­to pues ayu­dan a rom­per la fuer­za e los vien­tos del de­sier­to y dis­mi­nu­yen la ero­sión. 

Las cres­tas de los mu­ros pro­yec­tan som­bras so­bre las par­tes hun­di­das, lo que ayu­da a re­du­cir la tem­pe­ra­tu­ra de los mu­ros du­ran­te los ve­ra­nos ex­tre­mos 

Las ner­va­du­ras ayu­da­ban a des­viar pro­yec­ti­les y a di­fi­cul­tar el uso de arie­tes y he­rra­mien­tas de ase­dio. 

Eli­mi­na­ción de pun­tos cie­gos en la ba­se de la mu­ra­lla.

Su apa­rien­cia mo­nu­men­tal y el jue­go de lu­ces y som­bras in­di­ca­ban el po­der y es­ta­tus de sus pro­pie­ta­rios.

 Eran pa­la­cios for­ti­fi­ca­dos.

CONTINUARÁ